2014 г. На Восток: Турция, ... Иран, Индия, ... Россия, ...

[kros]

ВНИМАНИЕ. Простой щелчок на маленьком фото значительно увеличивает его размеры.
Источник: 31 июля 2014 г., 30-й день, четверг. Попытка автостопа. Поселок Джаджау.
Проснулся в 5 час. утра. Так выглядит место последней ночевки. (фото 231)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>231. Ночевка без палатки</TD></TR></TABLE></CENTER>
Палатку не собирать – и сборы были недолги. Небольшой перекус.
В 7 час. утра покинул место ночевки и уже через 10 мин. находился на основной трассе.
Постопил немного на месте. Желающие (то есть, водители) проехаться вместе со мной особого рвения не проявляли, и пришлось двигаться вперед пешком.
Нахожусь в каком-то посёлочке. Так выглядит стог сена «по-индийски». (фото 232)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>232. Стог сена</TD></TR></TABLE></CENTER>
В лавке купил бутылку колы. Но холодильника в лавке нет. Для охлаждения напитка мне дали с собой два больших (примерно по 1 кг) куска льда. Через некоторое время бутылка охладилась, и прохлада держалась около часа, пока я не выпил основную часть напитка.
Движение по трассе оживленное. Многие грузовики имеют двойные кабины, и в большинстве из них находятся по два, три, а то и четыре человека. Автостоп же более вероятен, если в машине находится только один водитель.
Проехал грузовик, на лицевом стекле которого красовалась свастика огромных размеров.
Стоплю все подряд: и грузовые и легковые машины. Пока без результата.
Вручную загружают машину песком. Используют лопаты как прямого, так и обратного действия (или как обычная наша лопата, или лопата типа «тяпки»).
Остановился грузовик. Шофер даже выслушал меня. Но в кабине было трое, да и в кузове полно народу. Водитель что-то объяснял мне, почему не может взять с собой; уехал.
Чуть позже остановилась фура. Но как только водитель услышал слово «бесплатно», сразу же уехал.
Много бортовых грузовиков, внутри которых сидят люди.
Около 11 час. случилась «авария» с моим рюкзаком: порвалась лямка. С собой вожу «рем. набор», в том числе иголки, нитки. Полтора часа ушло, чтобы лямка снова стала рабочей.
Наблюдал картину: девочки лет двенадцати (совсем дети) носят на голове, придерживая двумя руками, большие (и, очевидно, тяжелые) кипы травы.
В лавочке купил бутылочку (0,33 л) напитка. Заплатил – и пошел. Меня жестом остановили. Догадался: бутылку надо вернуть. Пришлось присесть около ларька, выпить содержимое, возвратить продавцу бутылку и продолжить путь.
За полтора доллара (США) купил бананов – спелых, средних размеров. Ради интереса посчитал – 18 штук. Съел 6 штук, остальные взял с собой (подробно об этом рассказываю, так как будет продолжение).
К моему удивлению, пару раз видел чаек: все же до океана отсюда далеко.
14-54. Наконец, ПЕРВЫЙ СТОП. К сожалению, он был и ПОСЛЕДНИМ.
«Благодетелем» оказался молодой мужчина Владимур, учитель местной школы. Со своим приятелем возвращался в свой поселок. Взял в легковушку сразу, без всяких вопросов. Перебросились несколькими фразами. Но «счастье» длилось не долго: всего 16 мин. Вот эти ШЕСТНАДЦАТЬ МИНУТ и составили мой рекорд продолжительности поездки автостопом по Индии (проехали около ДВАДЦАТИ КИЛОМЕТРОВ).
Итак, за сутки я смог проехать автостопом всего лишь 20 км.
Я оказался в поселке с названием Джаджау (Jajau). Пришлось провести в нем целый день, и познакомиться поближе.
В центральной части поселка «ловить» нечего: иду вперед.
На плакате – зримый результат моего путешествия за сутки: от города Агры я смог «удалиться» на целых 28 км (из них 8 км – пешком, и 20 км - автостопом). (фото 233)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>233. п. Джаджау(1)_Отошел (отъехал) от Агры на 28 км.</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-15. Подошел к большой стоянке фур. Дикие обезьянки выходят на трассу, а иногда и переходят ее. (фото 234)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>234. п. Джаджау(2)_Мартышка на трассе</TD></TR></TABLE></CENTER>
Прикинул: некоторые фуры уже стали на ночлег. Подъедут еще. Так что, завтра утром можно будет спокойно уехать. И мне самому тоже пора подумать о «стоянке». Нужно поискать укромное местечко. Но вот незадача: привязались ко мне двое местных: молодые парни. Куда я, туда и они. Один из них – точно бомж: грязный, нечёсаные длинные волосы, борода. Подошло еще двое. Пришлось ретироваться, возвратиться в центральную часть поселка.
Я пошел быстрым шагом, и чтобы окончательно запутать следы, зашел во двор какого-то дома. Двор большой. С одной стороны – жилое помещение, с другой – недостроенный кирпичный дом.
Чтобы не терять даром времени, решил перекусить: ведь у меня еще много бананов. Только устроился, подошли хозяева дома. Я показал свою еду, и успокоенные, они вернулись в дом.
Увидел, что недалеко пробежала обезьянка. Бросил кусочек банана, взяла. Потом еще, еще. И я с близкого расстояния смог сделать фото животного. (фото 235)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>235. п. Джаджау(3)_Самочка</TD></TR></TABLE></CENTER>
Постепенно обезьяны осмелели. Почти вплотную подошел крупный самец. (фото 236)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>236. п. Джаджау(4)_В боевой готовности</TD></TR></TABLE></CENTER>
Недалеко от меня другая обезьяна жевала банан. (фото 237)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>237. п. Джаджау(5)_Приятного аппетита</TD></TR></TABLE></CENTER>
Через пару минут выжидания самец уселся совсем недалеко от меня. Рядом со мной, впритык, лежал пакет с бананами, а дальше, в полуметре, расположилась обезьяна. Не успел я и глазом моргнуть, как самец схватил пакет. Недаром есть поговорка: «С ловкостью обезьяны».
Я бросился вдогонку. Но обезьяна куда проворнее меня. Схватила основную связку бананов и исчезла в зелени. Мне достался пакет, в котором осталось три-четыре банана. И на том спасибо!
На этом дело не закончилось. Оглянулся: вокруг меня целая стая – штук двадцать – а может, от страха глаза велики? Многие обезьяны - на земле, окружили меня, другие – на деревьях. И вижу: обезьяны настроены агрессивно. Шипят, скалят клыки – а они у них острые. Вот-вот набросятся. Ну, думаю, надо «делать ноги». Времени на раздумье не было. На земле, рядом со мной, оказались куски битого кирпича. Постучал ими, сделал движение, будто замахиваюсь, а сам быстро, на одно плечо, подхватил рюкзак (не забыл и пакет с оставшимися бананами) и мгновенно выскочил из зелени на свободную площадку двора. Обезьяны за мной не бросились – пронесло!
Поиски места для ночлега… В густонаселенном поселке – это проблема. Здесь проходит ветка железной дороги. Сначала устроился около нее, в тени дерева. Но вездесущие мальчишки быстро раскрыли мой секрет. Пришлось искать другое место.
Нашел местную дорогу, уходившую в сторону от основной трассы. Пошел по ней. Вскоре начались поля, заросли невысоких деревьев.- То, что нужно! Тут-то я и нашел себе пристанище.
Палатку не ставил: деревья были редкие, и меня сразу же обнаружили бы. А этого допустить нельзя (придерживаюсь такого правила). Заснул.

[kros]

1 августа 2014 г., 31-й день, пятница. Поселок Джаджау. Повторная попытка автостопа. Поезда Джаджау-Гвалиор и Гвалиор-Нашык.
В 03-30 начался небольшой дождик. Тут уже не до сна. Нужно укрывать и вещи, и самого себя. Собрал рюкзак и, не завтракая, в 04-50 ушел с места ночевки. Начинало светать. Тучи (хотя дождя не было). К половине шестого утра снова добрался до стоянки фур.
Поиски попутной машины… Вроде бы и машины есть (более десятка фур), а уехать не получается. Не берут. Не хотят. Уже с самого утра душно, так как большая влажность. Даже помощник из местных – молодой парень, продавец из торговой палатки - нашелся. Он обращался к водителям уже на местном языке – все равно не помогло.
Потихоньку машины разъехались. Несколько фур пока стояли на месте, и около одной из них я приметил возможного пассажира. Он размышлял: - А куда бы мне податься? (фото 238)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>238. п. Джаджау(6)_Куда бы поехать автостопом</TD></TR></TABLE></CENTER>
Понял: дальше ждать бесполезно. Автостоп на этом закончился. И сделал заключение: «Удачный автостоп в Индии – это исключение из правил». А впрочем, может быть, что я просто оказался не в том месте, и не в то время. Но экспериментировать дальше не захотел. Решил выбираться отсюда рейсовым транспортом.
Через поселок проходит железная дорога. Узнал, что единственный в сутки поезд пройдет буквально через 15 минут. Благо, что поселок небольшой. Успел.
7-12. Отправление поезда от ж/д станции Джаджау.
Это пригородный поезд местного значения. Вагон переполнен. Рюкзак удалось поместить у входа в вагон, сам (вместе с другими) стою в тамбуре. Едем с ветерком. Входные двери в вагон открыты настежь. Вагоны само изолированы – в том смысле, что перейти на ходу поезда из одного вагона в другой не удастся. Есть 2 туалета, умывальник (и в нем есть вода, в отличие от наших электричек).
Наблюдения.
- Уже у грудной девочки на каждом запястье – по 2 браслета.
- В тамбуре стоит мужчина с ребенком; в правом ухе мужчины – золотая серьга.

К сожалению, для меня, местное население (с кем пришлось общаться – и в поселке, и в пригородном поезде) практически не знают английского языка (знают еще хуже, чем я). Поэтому получить какие-то сведения весьма затруднительно.
Все же я понял, что этот пригородный поезд идет до конечной станции города Гвалиор, и только оттуда я смогу уехать в Мумбаи. Не зная этого, на исходной станции (Джаджау) я купил билет только до ближайшей станции, а не до конечной. Но на следующей после Джаджау станции я не вышел (рискуя в дальнейшем быть оштрафованным), так как там «застрял» бы надолго. Думал: куплю дополнительный билет непосредственно в поезде у контролера. Но до конечной станции не появился ни проводник, ни контролёр. Так я и проехал зайцем остаток пути. И это мне аукнулось в дальнейшем.
9-25. Прибыли в Гвалиор (Gwalior) – конечную станцию пригородного поезда.
Справка.
Гвалиор - четвёртый по величине город индийского штата Мадхья-Прадеш. Расположен в 122 км к югу от Агры. Население – 1,1 млн. человек (2011 г.).

Молодой парень помог мне купить билет до Мумбаи. На вокзале множество мух – их здесь сотни и сотни.
10-45. Отправление из Гвалиора.
Это уже пассажирский поезд дальнего следования. У меня билет в вагоне второго класса. У пассажира есть закрепленное за ним место, как у нас в плацкартном вагоне. Но порядок не соблюдается: кто пораньше захватил место, тот лежит, остальные стоят. Проемы окон закрыты четырьмя рядами горизонтальных металлических стержней, мощных, с палец в толщину.
За окном сплошная зелень. На вершинах холмов часто располагаются храмы. (фото 239)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>239. Дорога Гвалия-Нашык(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-30. Прибыли на станцию Джханси (Jansi).
Следующие 4 снимка (№№240-242) были сделаны во время остановки на этой станции.
Большинство жителей Индии носят обувь (не обязательно босоножки) без носков. (фото 240)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>240. Дорога Гвалия-Нашык(2)_ст. Джханси(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
При каждом удобном случае (например, в зале ожидания на авто- или ж/д вокзале) некоторые из людей «извлекают» ноги из обуви и ставят их на сиденье (нередко скрещивая их в позу, близкую к позе лотоса).
В зале ожидания. На переднем плане молодой мужчина. Это не нищий. Просто на полу ему располагаться удобнее, чем на скамейке. (фото 241)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>241. Дорога Гвалия-Нашык(3)_ст. Джханси(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Целое семейство. Расположились прямо на полу – это в порядке вещей. (фото 242)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>242. Дорога Гвалия-Нашык(4)_ст. Джханси(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

1 августа 2014 г. (продолжение)
Сценка на вокзале станции Джханси. (фото 243)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>243. Дорога Гвалия-Нашык(5)_ст. Джханси(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
На переднем плане, слева: кто-то (под оранжевой накидкой) спит. За ним (на заднем плане) скукожился убогий.
В центре: женщина (в непринужденной позе лотоса) расположилась со своими вещами; о чем-то задумалась.
Справа: мужчина сидит на своих вещах, отдыхает.

Со станции поезд отправляется без предупреждения; вначале движется с малой скоростью, постепенно набирая ход. Двери вагонов открыты; возле них нет (привычных для нас) проводников.
Практически все женщины (начиная с молодого возраста) украшают лицо, руки, ноги серьгами, кольцами, браслетами. Кольца надевают не только на пальцы рук, но иногда и на пальцы ног (например, на трех подряд пальцах ног, начиная с большого).
В вагоне поезда познакомился с целым семейством. Рядом со мной мать (обратите внимание: сколько браслетов у нее на руках; каждый из браслетов включает до 10 колец) и одна из дочерей. (фото 244)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>244. Дорога Гвалия-Нашык(6)_С мамой и дочкой</TD></TR></TABLE></CENTER>
На противоположной лавке сидит молодой парень. На шее у него бусы из жемчуга. Я спросил: - Искусственные? Нет – ответил – натуральные, дорогие. Кроме того, на шее же, подвешено изображение Бога, по имени Сай (Sai) – одного из буддийских богов.
В купе вагона, на двух лавках, расположенных друг против друга, сидит 8 человек (по четыре на каждой лавке). В индийском вагоне не предусмотрена перевозка габаритных грузов. Верхние (третьи) полки есть, но на них лежат люди (когда не сидят на лавке внизу). Рюкзак пришлось поставить между двух рядов лавок, и проход был загорожен. Моим соседям, да и мне, приходилось перешагивать через рюкзак, чтобы выбраться из купе в общий проход вагона.
Проход забит вещами, вытянуть ноги не могу. Через какое-то время они затекают; приходится как-то изворачиваться, менять положение.
По вагону ходят нищие, иногда им подают. А вот бродячий мальчишка (лет девяти-десяти) нашел способ неплохо зарабатывать: он поет песни под собственный аккомпанемент; его музыкальный инструмент состоит из двух небольших дощечек. Почти в каждом купе ему что-то подают.
Подошла нищенка, долго стояла в купе, выпрашивая. Наконец, ей дали кусок белого хлеба. Она сделала 1 шаг на выход из купе, и тут же выбросила хлеб.
Ближе к вечеру (около 18 час.) пересекли реку, которая делает здесь крутой поворот. На горизонте – невысокие, покрытые лесами, горы. (фото 245)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>245. Дорога Гвалия-Нашык(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Ко мне подсел приличного вида мужчина (все, с кем я общался в поезде – индийцы, «белолицых» нет никого). Завязалась беседа, которая длилась несколько часов. Мужчина прекрасно знает английский язык, я – нет. И, чтобы я смог лучше понять, о чем он говорил (а говорил он о важных для меня вещах), он записывал свои мысли (на английском языке) мне в блокнот. Передо мной лежат 4 листика, исписанные с двух сторон его высказываниями.
Общение проходило следующим образом. Мужчина (почему-то не спросил его имени) писал одну или несколько фраз, я их читал, кое-то уточнял и отвечал. Затем он снова писал, я отвечал, и так продолжалось около трех часов (с 19 до 22 час.). Приведу общий смысл беседы.
Сначала беседа носила общий характер: кто я, откуда и куда еду, мои впечатления об Индии. Не видя никакого подвоха (а его и не было) я подробно описал свою поездку по железной дороге: сначала ехал пригородным поездом до станции Гвалиор, и там пересел на поезд, которым еду сейчас. Билет у меня до станции Мумбаи. Мужчина оказался дотошным, посмотрел мои ж/д билеты (я уже позже думал, не из полиции ли он был, одетый в штатское?). Ко мне он был настроен доброжелательно, старался, чтобы я понял, в какую «халепу» (неприятную историю) я влип (об этом даже не догадываясь, так как особенности индийской ж/д дороги мне совершенно не были знакомы).
Дело обстояло следующим образом. Ж/д дорога Дели-Мумбаи (протяженностью 1100 км) рассматривается как единая магистраль. На станции Гвалиор я должен был показать документ (билет), подтверждающий, что я прибыл на эту станцию законно. Такого документа у меня как раз и не было, так как я приехал туда по сути «зайцем» (хотя и неумышленно, но как ты это докажешь!). И на основании этого документа мне поставили бы в мой теперешний билет какую-то отметку (а сейчас у меня ее нет). Наш поезд прибывает в Мумбаи на вокзал СиЭсТи (CST); собеседник несколько раз повторил и записал это название. Полиция проверяет документы прибывающих, и если что-то не в порядке (а у меня оказывается именно так), то провинившемуся грозит какая-то «кара»: как минимум штраф, разборки с полицией, а то и с миграционной службой. Мне такое явно не улыбалось. Что делать? - спрашиваю. После раздумья, мужчина говорит: - Правильно было бы вернуться на станцию Гвалиор и там «утрясти» этот вопрос. Но при этом я потеряю и время, и деньги. И он предлагает выход: выйти из поезда, не доезжая до вокзала СиЭсТи. А оттуда до Мумбаи добраться или пригородным поездом, или автобусом.
Я согласился с этим вариантом (лучшего не придумать!). По карте нашли крупную станцию, которая была бы относительно недалеко от Мумбаи. Это оказалась станция Нашык. Наш поезд прибывает туда около трех часов утра (ночи?). Как бы не проспать. С этой мыслью около 22 час. я и уснул.

[kros]

2 августа 2014 г., 32-й день, суббота. Поезд Гвалиор–Нашык – г. Мумбаи.
00-20. Был какой-то шум в вагоне (я даже не разобрал от чего), но я проснулся, а потом плохо спал: боялся не проснуться в 3 часа на нужной станции. Кроме того, во время сна я простудился: в незакрытые окна (я еще тогда не знал, что на ночь, или вообще при плохой погоне, окна закрываются) залетал сильный ветер, иногда с дождём; было холодно.
3-20. Станция Нашык (Nashik).
Так как еще была ночь, темно, то я переждал это время на вокзале (стоя, так как присесть было негде). Когда чуть рассвело, на мототакси добрался до городской автостанции (я решил ехать в Мумбаи автобусом, а не поездом).
6-18. Отправление автобуса Нашык-Мумбаи. В автобусе дремал (хотелось спать), да и шел дождь, а через покрытые водой стекла много не увидишь.
9-13. Мумбаи, автовокзал.
Справка.
Мумбаи (до 1995 г. - Бомбей) - город на побережье Аравийского моря, административный центр штата Махараштра. Мумбаи - самый населённый город Индии (12,5 млн.; вместе с городами-спутниками 21,3 млн., 2011 г.). Около 50 % населения маратхи, коренное население штата. По плотности город занимает второе место в мире после города Манилы.
По сравнению с другими городами Индии Мумбаи отличается сравнительно высоким уровнем жизни и высокой деловой активностью. Возможности трудоустройства привлекают в город рабочую силу из всей Южной Азии, не считая самой Индии.

Автовокзал не был конечным пунктом автобуса, и я поехал с ним дальше по городу.
Следующие три фото (246 - 248)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>246. Мумбаи(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>247. Мумбаи(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>248. Мумбаи(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
сделаны из окна автобуса, когда мы ехали по эстакадам, то есть были достаточно высоко над поверхностью земли, чтобы увидеть общую картину тех районов города, которые проезжали.
Первое впечатление: это огромный промышленный город с множеством высотных домов, дорожных развязок, толпами людей.
10-35. Конечная остановка автобуса. Мы подъехали к центральному ж/д вокзалу города Мумбаи. Здесь уже можно поближе рассмотреть местных жителей.
Девочки-подростки идут, нежно взявшись за руки. (фото 249)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>249. Мумбаи(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
В транспортном потоке встречаешь много мотоциклистов и велосипедистов; они значительно быстрее преодолевают транспортные заторы (особенно в часы пик). (фото 250)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>250. Мумбаи(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-00. Чувствую, что заболеваю, а точнее, уже заболел (в первый и последний раз за все путешествие): это результат последней ночи, когда я основательно продрог около настежь открытого окна. К тому же в последние два дня у меня были проблемы с желудком. В итоге я сильно ослаб. Высокая влажность воздуха. Время от времени идет дождь. Когда нет дождя, сразу же становится душно. Жаркий, наполненный влагой, воздух тяжело переносится организмом.
Зашел в кафе перекусить. Относительно не дорого. Обед из трех блюд стоит менее двух долларов США. Когда расплачивался, официант не додал полдоллара. Сказал ему об этом. Без возражений вернул недостачу.
Более двух часов искал гостиницу. Далеко не уходил, так как по опыту знаю, что в привокзальных районах их обычно достаточное количество.
Устроился в номере отеля и пошел погулять по городу. Новый город – новые впечатления.
Обратил внимание на одну особенность. На улицах встречаешь, в основном, или девушек-подростков (по крайней мере – не старше 18 лет), или же уже зрелых женщин, которым за сорок. А где же женщины в «самом-самом» прекрасном возрасте, от 18 до 40 лет? Где они? Подозреваю, что сидят дома, с детьми, а их мужчины «коварно» не выпускают их «в божий свет».
Заснул примерно в 21 час; как по мне, это рано – но ничего «более путного» в голову не пришло.

[kros]

3 августа 2014 г., 33-й день, воскресенье. г. Мумбаи - поезд Мумбаи-Мадхон.
Проснулся около 4-х часов утра – так как накануне вечером рано уснул. Затем снова засыпал – дремал, и так до утра.
Гулял по городу.
Дорогу пешеходы переходят, где придется – лишь бы не попасть под машину. (фото 251)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>251. Мумбаи(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Перекресток; вдали башни-близнецы. (фото 252)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>252. Мумбаи(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Выпил свежеприготовленный (тут же, при мне) сок из сахарного тростника. Устройство для приготовления сока состоит из двух гладких валков, установленных с зазором один над другим. Валки вращаются от мотора. В зазор между валками вставляют стебли тростника. Выдавливаемый из тростника сок льется в емкость, откуда его сразу же наливают в стакан. Сок из тростника очень сладкий, цвета кофе с молоком.
Я изначально не планировал долго быть в Мумбаи: переночевал – и дальше. Планировал ехать на юг, конкретно – в ГОА.
В течение дня несколько раз шел дождь: то моросящий, а то – сплошным потоком.
Направился на центральный ж/д вокзал - разузнать дорогу. На привокзальной площади надолго остановился музейный старинный паровозик, что-то вроде нашей «кукушки». (фото 253)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>253. Мумбаи( 8 )_На центральном ж-д вокзале</TD></TR></TABLE></CENTER>
Отсюда нужный мне поезд не идет. На такси за $4 (другого варианта не нашел) переехал на другой вокзал. Он не центральный, но считается главным в Мумбаи. Это Чхатрапати Шиваджи терминус (Chatrapati Shiwaji Terminus), или сокращенно знаменитый СиЭсТи (CST). (фото 254)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>254. Мумбаи(9)_Южный вокзал СиЭсТи (CST)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Именно этим вокзалом «стращал» меня попутчик по вагону, когда я ехал в Мумбаи. Тогда (а это было всего лишь вчера) я не смог сюда попасть. И вот теперь я здесь. Это не просто вокзал – это архитектурное творение общеиндийского значения.
Справка.
Здание вокзала было построено в конце 19 века, и названо в честь британской королевы Виктории (Индия была колонией Великобритании). В 1996 г. было переименовано. Сейчас носит имя национального героя Индии 17 века Чхатрапати Шиваджи.

Без проблем взял билет на поезд.
19-15. Отправление поезда от вокзала СиЭсТи г. Мумбаи.
Мне еще только предстояло узнать особенности поездки поездом по Индии. Билет, который я приобрел в кассе вокзала СиЭсТи, стоил совсем не дорого – около $5. Но все познается в сравнении. Это был билет в общий вагон. С рюкзаком за плечами я не был первым на посадке. Когда протиснулся в вагон, он был переполнен людьми. Все сиденья, снизу до самого верха, были заняты. Прямо на полу расположились те, кто не смог устроиться (захватить место на скамье). Я мог только стоять (не было места, чтобы даже присесть на полу). А предстояло ехать в поезде 15 часов, в том числе целую ночь. И был я единственный «белый» среди индийцев. Это-то и привлекло внимание поездных «ловкачей». Не знаю, как еще назвать ловких парней, которые «делают» деньги из ничего, пользуясь ситуацией. Но я был рад и этому.
До отхода поезда оставалось несколько минут. Я стоял недалеко от прохода. И тут ко мне подошли двое молодых ребят. За определенную мзду они обещали помочь мне устроиться на сиденье. Цена сделки - $4 (чуть меньше стоимости самого билета). Не раздумывая, согласился. Получив деньги, парни тут же подошли к молодому мужчине, сидевшему на боковой скамейке, вытолкали его оттуда, и освободившееся место предоставили мне. Никто из пассажиров (включая самого «потерпевшего», которого вышвырнули с сиденья) не только не возмущался, но вообще не произнес ни слова: видно, это была обычная практика. Кто мог заплатить – сидел на лавке, ну, а остальные – как повезет.
Меня устроили на сиденье. Рядом со мной, впритык, на полу сидели мужчины, женщины, дети. Все проходы забиты людьми. С одной стороны, мне было как-то неудобно располагаться на лавке, когда малые дети сидят прямо на полу. С другой – таковы правила. Уступлю одному ребенку, а как же десяток остальных? Да меня просто и не поймут. Так я оправдывал сам перед собой ситуацию, в которую попал.
Итак, я сижу. Первые полчаса – доволен своим положением. Но проходит еще полчаса, и я начинаю понимать, что что-то не то. Сильно устаю. Отчего? Оказалось, что сиденье совершенно не приспособлено для ночных условий, для того, чтобы облокотиться и подремать (поспать). Дело в том, что спинка сиденья строго перпендикулярна основанию. Представьте, что вы пододвинули табуретку вплотную, например, к платяному шкафу и оперлись на него. Такое положение совершенно не дает разгрузиться спине, все тело «затекает», быстро устает.
Поясню, в чем дело. Во всех устройствах для сидения (стулья, диваны, кресла и т.п.) спинка сиденья обязательно откинута назад (чем больше, тем более комфортным считается сиденье). Опираясь на такое сиденье, спина сидящего тоже уходит назад. Тело получает дополнительную (кроме «пятой точки») опору и отдыхает (в большей или меньшей степени). Ну, а в моем варианте никакой разгрузки тела не получается. Можно принять только позу «кучера», но и это не лучший вариант. В итоге заснул лишь под утро…

[kros]

4 августа 2014 г., 34-й день, понедельник. Поезд Мумбаи-Мадхон – ГОА.
Ночью кое-кто из пассажиров сошел, в вагоне стало чуть свободнее.
Смотрю в окно: сплошной массив зелени с обеих сторон по ходу поезда.
Остановились на небольшой станции. Молодые парни, явно туристы, вышли из вагона и тут же стараются запечатлеть себя на новом месте. (фото 255)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>255. Дорога Мумбаи-Мадхон(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
А с противоположной стороны вагона, на соседних путях, остановился поезд. Хорошо видно: окна закрыты мощными металлическими прутьями; снаружи во внутрь вагона не попадешь. Рядом с дверью надпись: 48 сидячих мест. (фото 256)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>256. Дорога Мумбаи-Мадхон(2)_Спальный вагон</TD></TR></TABLE></CENTER>
Пересекаем полноводную реку под названием Калинади (Kalinadi). Две лодки, похоже прогулочные, идут параллельным курсом. (фото 257)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>257. Дорога Мумбаи-Мадхон(3)_р. Калинади(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Та же река раскинулась широким заливом. Сезон дождей. Вода далеко ушла вглубь берега. (фото 258)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>258. Дорога Мумбаи-Мадхон(4)_р. Калинади(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Уютный уголок, возможно, пансионат. Вокруг море зелени, а в центре своеобразный оазис. Даже футбольное поле, и то частично залито водой. (фото 259)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>259. Дорога Мумбаи-Мадхон(5)_Рукотворный оазис в море зелени</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-20. Станция Мадхон (Madhon) – конечный пункт поездки на этом этапе.
Замечание.
На карте Индии (купленной именно в Индии) я долго искал название Madhon (уже в Донецке, когда пишу этот отчет); так и не нашел. В то же время в моем блокноте есть это название, написанное рукой местного жителя. В чем дело? Думаю следующее. В Индии двойные (иногда тройные) названия – не редкость. С одной стороны, еще сохранились старые колониальные названия (английские – в большинстве районов Индии, и португальские – в ГОА). С другой стороны, уже начинают внедряться новые индийские названия. Причем они могут быть на хинди (общенациональном для страны языке), или же на местном диалекте. Думаю, что в данном случае - такая же история. В конце концов, я определил (разглядывая подробную уже интернетовскую карту и свои воспоминания о реальной местности, где был), что Madhon (Мадхон) - это Margao (Маргао); такое название есть на карте.

Всегда, когда прибываешь на новое место, первое, о чем думаешь – когда и как отсюда уехать. Другими словами – нужно сразу же побеспокоиться о билете, чтобы уехать с этого места дальше. Первоначально у меня было намерение побывать на восточном берегу Индии. Стал узнавать, как туда можно доехать. Выяснилось, что ж/д билетов в том направлении нет ни на сегодня, ни на завтра, ни на послезавтра. Ведь ГОА – это большой курортный район, разгар сезона (думаю, что этот «разгар» там постоянно), и выехать оттуда с ходу (без предварительного заказа билетов) весьма проблематично. Поэтому я пошел другим путем: стал узнавать, а куда можно выехать. Оказалось: можно выехать завтра в г. Эрнакулам (это почти на крайнем юге Индии); туда я и взял билет (в 13 час. дня).
Справка.
ГОА (Goa) – штат на юго-западе Индии; бывшая колония Португалии. Население – 1, 8 млн. человек (2012 г.). Столица – Панаджи, крупнейший город – Васко-да-Гама.
ГОА - главный курорт Индии, , совершенно непохожий на остальную страну. Побережье протянулось на 110 км, образовав 40 прекрасных пляжей. Штат делится на Северную и Южную части, «границей» между которыми служит форт Агуада.
Отели и пансионы, расположенные в Южном Гоа, считаются дорогими, причём не только по индийским меркам. Полная противоположность - Северный Гоа, сравнительно недорогой.

Этих сведений я заранее не знал, а если бы и знал, это ничего не изменило бы. Я приехал туда, куда меня привез поезд из Мумбаи.
От ж/д вокзала, куда я прибыл, до ближайшего побережья ГОА – 7 км. Добраться можно на такси (то есть, на автомобиле), на мото такси и общественным транспортом (на автобусе). Дороже всего, понятно, ехать на такси ($5); на мото такси менее комфортно, но дешевле ($3). Автобусом еще дешевле, но не советуют: ехать с пересадками, нужно ориентироваться на местности (где выйти из одного автобуса; как попасть на следующий автобус). Выбрал среднее – мото такси.
Есть одно существенное обстоятельство, которое «подталкивает» к тому, чтобы во время первого приезда куда-либо не пользоваться общественным транспортом, но использовать частного возчика (любой вид такси). Дело в том, что обычно таксист помогает выбрать отель (и подвозит туда); часто это действительно относительно недорогой отель (если просишь об этом). Когда добираешься куда-то городскими автобусами (если они вообще ходят туда, куда тебе надо), то найти приемлемый отель не просто. (Вообще, поиск гостиницы – это отдельная тема).
Мое «мото такси» оказалось обычным двухколесным мотоциклом. Сидеть (с рюкзаком за плечами) пришлось сразу за спиной водителя.
Выяснилось, что я прибыл в Южный Гоа (в край дорогих отелей), в селение под названием «Пляж Колва (Colva beach)». В недалекие времена здесь отдыхали крупные чиновники, руководство португальской колонии. Пляж из белого чистого песка цвета беж протянулся на 2,5 км.
Мото таксист не обманул меня. Объехав несколько мест, мы нашли недорогой отель ( $18 ) со свободными номерами (в 16 час.). Весь набор удобств плюс бассейн во дворе отеля. (фото 260)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>260. ГОА(1)_В отеле</TD></TR></TABLE></CENTER>
Только что прошел дождь, вполне вероятно, что через полчаса он будет снова, но … порядок есть порядок – надо промывать бассейн.
Поплавал в бассейне; вода теплая: 25 – 27 градусов Цельсия.
Погулял на свежем воздухе. Узнал дорогу непосредственно на пляж – около 12 – 15 мин. ходьбы совершенно спокойным (прогулочным) шагом.
Ночью шел ливень.

[kros]

5 августа 2014 г., 35-й день, вторник. ГОА - поезд Маргао (Мадхон) – Эрнакулам.
С утра (примерно до 8 час.) шел дождь. Потом перестал. Быстро перекусив, пошел на пляж – нужно же окунуться в океане.
Людей на побережье было относительно немного. Отошел подальше от центрального пляжа, накрыл вещи тяжелым камнем (чтобы не поразбросало в стороны сильным ветром, который дул в это время) и заскочил в воду. Здесь мелководье. До глубокой воды, может быть, и не очень далеко, но с моря дует сильный ветер; идут крутые волны, которые отбрасывают тебя назад, если захочешь удалиться от берега. Но никто этого не делает (наблюдал на протяжении всего дня); купающиеся остаются в полосе прибоя.
Вернувшись в отель, захотел продлить водное удовольствие: поплескался еще в бассейне. Собрал вещи.
В полдень – контрольное время: нужно освобождать номер. Так как мой поезд уходил только вечером, решил остаться на побережье еще на несколько часов. Рюкзак на хранение оставил в отеле за небольшую плату ($0,6).
Налегке, без багажа, решил погулять по побережью. Проходя по грунтовой дороге между домов и пансионатов, впереди себя увидел картину: за свиноматкой идет целый выводок маленьких худых поросят. Гуляют они сами по себе, без всякого присмотра.
Недалеко от пляжной зоны на стволе пальмы прикреплено объявление. (фото 261)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>261. ГОА(2)_Объявление. Не справляйте нужду под деревом</TD></TR></TABLE></CENTER>
Оно гласит: «Предупреждение. Просьба не использовать это место в качестве туалета. Штраф 2000 индийских рупий ($40)». Уже зная (по Дели) местные нравы в этом плане, наверное, были веские причины в таком объявлении.
Пляж здесь ухоженный; мелкий чистый песочек. Ширина пляжа – до 100 м. (фото 262)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>262. ГОА(3)_На пляже(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Пошел дождь, почти сразу он превратился в ливень. Происходит это следующим образом. Вроде бы стоит хорошая погода, по небу гуляют небольшие тучи. Проходит пять, от силы 10 мин. Тучи сгущаются, горизонт на глазах темнеет. Еще 5 мин. – и упали первые крупные, тяжелые капли дождя. Еще проходит 30 – 40 секунд (по крайней мере, менее минуты!) и на тебя обрушивается сплошной поток воды. За время от первых капель до «потопа» можно успеть пройти с десяток шагов, раскрыть зонтик или набросить накидку. (фото 263)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>263. ГОА(4)_На пляже(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Минут через тридцать дождь прекратился, можно погулять вдоль кромки воды. В этом месте в море (западное побережье Индии, где расположено ГОА, омывается водами Аравийского моря Индийского океана) впадает небольшая речушка; её переходят вброд. (фото 264)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>264. ГОА(5)_На пляже(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Множество кокосовых пальм создают своеобразный уют. На песке валяются кокосовые орехи, в основном подпорченные или полусгнившие. Хорошие орехи подбирают местные и потом продают их приезжим.
Отошел по берегу от центрального пляжа метров на триста-четыреста. Здесь из иностранцев был только я один. И меня не преминули атаковать продавцы сувениров. Дети 8 – 10 лет и моложе (в основном - девочки) продают пластмассовые дешевые сувениры: бусы, ленточки и т.п. Отвязаться от них не просто. Мне это удалось только тогда, когда отошел подальше от побережья.
Сразу после окончания ливня на берег выходят сотни людей: и отдыхающие и местные. После дождя на мелководье остается множество мальков. Забавы ради мальчишки подбирают их; остальные отдыхают, дышат ионизированным воздухом. (фото 265)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>265. ГОА(6)_На пляже(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Большое удовольствие – побарахтаться в водах прибоя, «подседая» под пенящееся кружево. Здесь не увидишь купающихся в плавках, купальниках (разве что иностранцы). Индийские молодые люди позволяют себе купаться с открытым торсом. Девушки принимают водные процедуры только полностью одетые. Но наслаждаются при этом не менее мужчин. (Купающихся индийских женщин – считанные единицы). (фото 266)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>266. ГОА(7)_На пляже(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Снова попал под дождь. Успел вскочить в небольшую будку, где люди поджидают рейсовый автобус. Будка маленькая и в нее вместилось всего 5 – 6 человек.
Дождь на день может идти с десяток раз. Мальчишки, уличные продавцы мороженого, сладостей, приспособились к такой погоде. Они вообще не прячутся от дождя. На них уже надеты непромокаемые штаны, на ногах – шлёпанцы. При первых каплях дождя они набрасывают на голое тело куртку с капюшоном – и ливень им не страшен. Этого требует бизнес. Например, подъезжает легковое авто, из него (под дождем) выскакивает человек, покупает мороженое и скрывается в салоне авто. Если в это время около передвижного лотка не будет продавца, выручка уйдет от него.
С сожалением попрощался с океаном – увижу ли еще когда? Вернулся в отель, взял рюкзак. Времени было «с запасом»; и захотел назад, к ж/д вокзалу, вернуться рейсовым транспортом.
15-23. Отправление автобуса; билет стоит $0,4. Проехали через всю деревню. Сразу видно, что здесь много русскоязычного населения. Вывески по-русски: «Магазин чая», «Индийский чай». (Когда вчера приехал на побережье, этих вывесок не видел. Очевидно, таксист-мотоциклист вез меня более короткой, проселочной дорогой). Обратная дорога на автобусе заняла много времени. Ехали примерно часа два, останавливаясь во многих местах. Прибыли в город Маргао (Мадхон). Это - современный город со своеобразным типом планировки. (фото 267)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>267. г. Мадхон</TD></TR></TABLE></CENTER>
До остановки следующего автобуса прошелся пешком. 15 мин. езды на втором по счету городском автобусе, и я приехал в район города, который расположен уже относительно недалеко от ж/д вокзала. Можно было бы пересесть и на третий автобус, но захотелось пройтись пешком, еще немного посмотреть город. Около часа неторопливого хода, и я прибыл на ж/д вокзал.
На вокзале, только сейчас, обратил внимание, что не вижу курящих людей. Совсем. Стал припоминать другие дни, уже проведенные в Индии. И тоже не мог припомнить курящих. Даже на улицах городов, где был, в том же Дели. Может быть, я просто не обращал внимания на это в свое время?
Вспомнилось (То, что вспомнилось, помещаю при описании событий именно того дня, когда я вспомнил что-то из прошлого).
Два раза видел в городе (в разные дни, в разных местах) как один взрослый мужчина бьем другого взрослого мужчину – за что, не знаю. Манера одинакова: бьют раскрытой ладонью по лицу. Крови не видно. Тот, кого бьют, сносит побои безропотно, молча. «Насильник» бьет также молча, не произнося ни слова.
21-30. Отправление поезда.
Еду в спальном вагоне, это совсем другое дело, чем езда в общем.
Планировка купе несколько иная, чем у нас. Всего 8 спальных мест (у нас - шесть). В основной части купе (поперек вагона) имеется по три спальных места с каждой стороны (у нас – по два места): то есть нижняя, средняя и верхняя полки (у нас верхние полки являются багажными). Итого: 6 спальных мест в основной части купе. Кроме того, имеется еще 2 боковых места (как у нас). Получается, что всего в купе может отдыхать лежа 8 человек. Для багажа остается немного места. Например, мой рюкзак стоял на полу в узком проходе основной (не боковой) части купе.
Ночь прошла нормально.

[kros]

6 августа 2014 г., 36-й день, среда. Поезда Маргао (Мадхон)-Эрнакулам и Эрнакулам-Дели.
В 7 час. утра разбудили разносчики чая и кофе. Позавтракал и я: разведенное кипятком пюре и чай с конфетой.
Вспомнилось (о ГОА)
Проходя по селению (где находился, когда был в ГОА), наблюдал такую картину. Девочки 5 – 6 лет собирают пустые бутылки. Стеклянные бутылки (их немного) собирают в небольшие кучки и оставляют на земле. Пластиковые же бутылки складывают в корзины, которые несут с собой до их наполнения. Затем из корзины бутылки вытряхивают в большой мешок (туда входит содержимое нескольких корзин). Мешки в нужное место переносят уже взрослые.
Попутчики мои – вполне интеллигенты. (фото 268)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>268. Дорога Мадхон-Эрнакулам(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Бригады ремонтников на соседней колее. (фото 269)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>269. Дорога Мадхон-Эрнакулам(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Чем не райский уголок? (фото 270)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>270. Дорога Мадхон-Эрнакулам(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
На ж/д переезде. Мотоциклов значительно больше, чем авто. (фото 271)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>271. Дорога Мадхон-Эрнакулам(4), переезд</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-55. Станция Эрнакулам.
Одноименный город находится почти на крайнем юге Индии. Из-за нехватки времени в самом городе не был – только на ж/д вокзале.
Снова встала задача приобретения билета - чтобы двигаться дальше. На восточное побережье Индии решил уже не ехать (опять-таки из-за нехватки времени, так как я предполагал еще попутешествовать в России). В этом случае мне оставался лишь один вариант – возвращаться в Дели.
Так выглядит индийская монахиня. (фото 272)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>272. ст. Эрнакулам, монахиня</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-37. Купил билет ($10) в общий вагон до Дели (других билетов в наличии не было).
Наблюдение.
Одежда у мужчин – это, по сути, платье до пят. При желании поднимают низ, и получается юбка чуть выше колена. Нередко при этом одна нога закрыта ниже колена, а другая проглядывает (как у женщин через разрез платья) значительно выше колена, почти до середины бедра. Одеяние, как правило, - белого цвета. Сказанное касается мужчин старшего и среднего возраста; молодые ходят в обычных брюках (но не все).

15-54. Отправление поезда.
Помня свою предыдущую поездку в общем вагоне и учитывая, что ехать придется почти двое суток, решил (если получится) приобрести (доплатить) билет в спальный вагон. Перешел, на ходу поезда (самовольно, не имея нужного билета), в ближайший спальный вагон и стал дожидаться проводника. Он появился примерно через час. Переговоры. Я доплачиваю $8 и получаю (17-52) место в этом же вагоне. Кстати, в индийских поездах, даже спального типа, постельное белье не предусмотрено.
Мои попутчики по купе – симпатичные молодые люди. (фото 273)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>273. Дорога Эрнакулам - Дели(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Парень (на фото – крайний слева, в зеленой безрукавке) оказался весьма общительным (хотя по виду - очень стеснительный и застенчивый человек). Мы беседовали с ним (он кое-что понимал из моего плохого английского). Сам он прекрасно говорит по-английски; красиво и грамотно пишет (в блокноте остались его записи). К сожалению, не спросил его имени. Молодой человек рассказал (и записал в блокноте) о различных видах ж/д билетов; как надо действовать при посадке в поезд. Мы с ним были в одном купе от начала до конца поездки.
Ночь – без происшествий.

[kros]

7 августа 2014 г., 37-й день, четверг. Поезд Эрнакулам-Дели.
Целый день – в поезде.
В 6-20 утра разбудили разносчики чая, кофе. Не проснуться – невозможно. Продавцы (один за другим) громко кричат, растягивая слова, почти поют. Разносчики чая (ударение на первом слоге): «Цяи – цяи – цяи – цяй!»; первые три слова произносятся быстро (даже очень быстро), последнее слово – протяжно, распевом. Разносчики кофе: «Кофии-и-и, кофии-и-и» (ударение на последней букве «и») и затем «Кофы, кофы» (ударение на последнем слоге).
Я – почти что акын. Только он поет о том, что видит, а я фотографирую, что вижу (то, что привлекло внимание, хотя каких-то подробностей об этом привести не могу).
Чуть правее центра фотографии – индийский храм. (фото 274)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>274. Дорога Эрнакулам - Дели(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Похоже, что это не река, а искусственный канал: слишком «подозрительной» кажется одинаковая ширина водоема на всем его протяжении. (фото 275)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>275. Дорога Эрнакулам - Дели(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-15. Станция Виджьявада (Vijayawada)
Город находится вблизи восточного побережья Индии, но самого океана из вагона поезда не видно. На окраине города увидели архитектурный ансамбль: покров из листьев защищает и беседку (в центре) и какой-то сарай. (фото 276)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>276. Дорога Эрнакулам - Дели(4)_г. Виджьявада</TD></TR></TABLE></CENTER>
Мы проезжаем юго-восточные районы Индии. Здесь, в отличие от юго-западного побережья (ГОА), - дождя, ливня нет и в помине, уже с утра ярко светит солнце.
Кукурузное поле в пальмовом обрамлении. (фото 277)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>277. Дорога Эрнакулам - Дели(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
От полуденного зноя спасаются в тени деревьев. (фото 278)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>278. Дорога Эрнакулам - Дели(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Стадо черных буйволов на отдыхе. (фото 279)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>279. Дорога Эрнакулам - Дели(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Типичная картина, много раз видел из окна вагона: крестьяне (в основном женщины) работают на поле, которое покрыто водой. (фото 280)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>280. Дорога Эрнакулам - Дели( 8 )</TD></TR></TABLE></CENTER>
Река протекает через участок пустыни; таких мест не много в Индии. (фото 281)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>281. Дорога Эрнакулам - Дели(9)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Видна общая планировка сельскохозяйственных полей: участки, заполненные водой полностью, частично и полностью сухие. (фото 282)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>282. Дорога Эрнакулам - Дели(10)</TD></TR></TABLE></CENTER>
У разносчика еды купил суп ($0,4). Порция – 150 г. Горячий (налит из термоса прямо при тебе), очень острый – «дерёт» горло. Это – густая жидкость коричневатого цвета, без наполнителя. Напоминает жидкую составляющую нашего острого супа (например, суп-харчо подали без риса). Поел с удовольствием.
Многочисленные стада коров пасутся на прекрасных лугах. (фото 283)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>283. Дорога Эрнакулам - Дели(11)</TD></TR></TABLE></CENTER>
На станции: можно что-то купить, чтобы перекусить. На переднем плане – спальный вагон. (фото 284)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>284. Дорога Эрнакулам - Дели(12)</TD></TR></TABLE></CENTER>
В зависимости от рельефа местности рядки растений могут выглядеть как прямая линия или как часть (огромной) окружности. (фото 285)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>285. Дорога Эрнакулам - Дели(13)</TD></TR></TABLE></CENTER>
На представленных ниже фото – мои попутчики:
- задумчивый юноша (см. фото 273; я рассказывал о нем в отчете за день «6 августа»); (фото 286)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>286. Дорога Эрнакулам - Дели(14)</TD></TR></TABLE></CENTER>
- сестрички (близняшки? Нет?); (фото 287)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>287. Дорога Эрнакулам - Дели(15)</TD></TR></TABLE></CENTER>
- братик и сестричка. (фото 288)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>288. Дорога Эрнакулам - Дели(16)</TD></TR></TABLE></CENTER>

Наблюдения.
Носы у индийцев ровные (и у мужчин, и у женщин). Общий профиль лица – иной, чем у римлян, но носы, как и у них – прямые. Пальцы рук (у многих людей) – длинные, изящные, прямо-таки «аристократические».

19-30. За окном – полная темнота.
Захотелось кушать, но разносчики еды уже не ходят. Вместе со знакомым соседом по купе пошли в вагон, где готовят еду. Это не вагон-ресторан в обычном (нашем) понимании, но место в начале вагона, где готовят пищу. Именно отсюда продавцы берут еду, которую разносят по вагонам. Но в этом месте можно купить еду и самостоятельно. Я (без хитростей) купил то же, что и мой индийский провожатый. Меню ужина (стоимостью $1,0) включало: рис, картофельное рагу, мясная подлива (но без кусочков мяса), стаканчик йогурта. Общий объем порции был достаточно большим. Еду завернули в большой лист фольги; мы перенесли ее купе, поели – остались довольны.
Вторая ночь в поезде.

[kros]

8 августа 2014 г., 38-й день, пятница. Поезд Эрнакулам-Дели – г. Дели
6-00. Разбудили разносчики чая, кофе. Тут уж ничего не сделаешь – от них не скрыться.
С утра – прохладно, тучи.
Вчера целый день чесались руки. Сначала не понял, в чем дело. А сегодня они покрылись волдырями. Теперь понял: я обжег их на побережье в ГОА. Казалось бы: там часто шел дождь. Но я ходил по побережью в безрукавке; видно, того времени, когда выглядывало солнце, хватило, чтобы «крепко» обжечь руки. Начал смазывать их кремом (и продолжал это делать еще дня три-четыре, пока руки не пришли более-менее в норму).
Все двое суток поездки в поезде в одном купе со мной находится большая семья: мама (расположилась на нижней боковой лавке; дети ее называют «мами» (ударение на второй слог)) и ее 5 детей – 3 девочки и 2 мальчика (некоторых из них можно увидеть на фото).
Также все это время рядом со мной сидит (в дневное время) этот скромный молодой человек. (фото 289)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>289. Дорога Эрнакулам - Дели(17)</TD></TR></TABLE></CENTER>
О нем я уже рассказывал вчера и позавчера. Сегодня он надел футболку с надписью Катар (Qatar). Я уточнил, оттуда ли он? Оказалось, что он гражданин Бангладеш, едет к себе домой.
Справка.
Бангладеш - государство в Южной Азии, в северо-восточной части Индийского субконтинента, омывается Бенгальским заливом Индийского океана. На западе, севере и востоке граничит с Индией, на юго-востоке - с Бирмой (Мьянма).
Я еду в одном из последних вагонов и на криволинейном отрезке ж/д пути можно увидеть пассажирский поезд почти целиком; в составе более 20 вагонов. (фото 290)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>290. Дорога Эрнакулам - Дели( 18 )</TD></TR></TABLE></CENTER>
Наблюдение. Многие в вагоне пользуются планшетами. Но аккумуляторы у них настолько слабые, что каждые 3 – 4 часа их приходится подзаряжать.

Платформа, где ожидают приезда поезда. Нетерпеливые готовы впрыгнуть в вагон хоть сейчас. Большинство же устроилось основательно. Много малых детей. (фото 291)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>291. Дорога Эрнакулам - Дели(19)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Разносчики «перекусов». Один из них уже полностью овладел способом ношения разноса на голове (на фото - слева), второй (справа) – только осваивает, а третий (в центре) все еще действует «по-старинке», предпочитая держать разнос в руках. (фото 292)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>292. Дорога Эрнакулам - Дели(20)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Двух башенная надстройка над шестиколонным основанием на окраине поля. Вряд ли это сооружение имеет сельскохозяйственное назначение. Возможно, это культовая постройка. (фото 293)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>293. Дорога Эрнакулам - Дели(21)</TD></TR></TABLE></CENTER>
На переднем плане – стога сена, укрытые от непогоды островерхими «шапками». За ними (чуть левее) – сооружение, подобное изображенным на предыдущем фото, но изготовленное из дерева. (фото 294)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>294. Дорога Эрнакулам - Дели(22)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Разносчики «перекусов » в действии. Окна вагонов «забраны» толстыми прутьями. (фото 295)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>295. Дорога Эрнакулам - Дели(23)</TD></TR></TABLE></CENTER>
8-50. Станция Гвалиор (Gwalior). Отсюда (1 августа 2014 г.) началась моя поездка по железной дороге в Мумбаи.
9-58. Станция Маниа (Mania)
10-30. Станция Агра (Agra). Отсюда (30 июля 2014 г.) началась моя попытка езды автостопом.
Мальчишка показывает какой-то трюк. Его сестрёнка на всякий случай старается держаться подальше от его руки. (фото 296)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>296. Дорога Эрнакулам - Дели(24)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Чередование полей на различных стадиях возделывания сельхоз культур: густо посаженные и прореженные. (фото 297)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>297. Дорога Эрнакулам - Дели(25)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Показалась окраина Дели. (фото 298)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>298. Дели(26), окраина</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

8 августа 2014 г. (продолжение)
14-25. Станция города Нью Дели (New Delhi) или попросту Дели (Delhi).

Маленькие хитрости (которые приносят большие деньги).
Поезд прибыл на центральный ж/д вокзал Дели. Моя первейшая задача – купить авиабилет на выезд из Индии в направлении России. Начал разыскивать авиакассу. С ходу не нашел. Стал искать туристический информационный центр – может там, что скажут? Во время этого поиска ко мне подошел человек и сказал, что поможет. Привел меня в турбюро (информцентр) (не зная заранее его местоположения, найти его тоже не просто, так как он находится за пределами вокзала, уже в самом городе).
В турбюро я объяснил служащему, что мне нужен авиабилет в Алма-Ата (для меня лучше, так как ближе к России) или в Ташкент. После уточнения по компьютеру, служащий сказал, что есть билет до Алма-Ата на завтра (на утро) стоимостью $500. Дороговато, но что поделаешь: таковы цены. Я расплатился карточкой и стал ожидать билет.
Минут через 15 – 20 служащий, который находился за компьютером, тяжело вздыхая, обратился ко мне: - «Билета, о котором договаривались, уже нет. Есть другие варианты, но билеты дороже и вылет не завтра, а в последующие дни». Служащий предложил доплатить мне еще $150 (то есть общая стоимость составила бы уже $650) – поищем, найдем… Я не соглашался.
Служащий еще минут двадцать сидел у компьютера, приговаривая: «Ищем, ищем…». Потом обращаясь ко мне: «Надежной связи по компьютеру нет».
Все это время индиец, который привел меня в турбюро, находился в офисе вместе со мной. Это оказался посредник: он ищет клиента для бюро (и получает свои комиссионные).
Служащий бюро звонил кому-то по мобильнику, а потом обратился к посреднику: «Езжай в кассу, разберись на месте!»…
Посредник возвратился примерно через час, с билетом в руке. Передал его служащему. Тот, поворачиваясь ко мне, пишет на листочке бумаги «650» (то есть цена билета составляет $650). Я жестами протестую (но в меру, чтобы совсем не оказаться без билета): за билет заплачено, но никакой квитанции на руках у меня нет.
Служащий тоже не упорствует, и тут же, при мне, перечеркивает цифру «650» и пишет «600». По сути, идет торг. Предупреждая мои новые возражения, служащий говорит, что в эту цену он добавляет услуги: оплатит отель на ближайшую ночь (дело уже к вечеру, а вылет завтра рано утром), а также оплатит такси на проезд в аэропорт. Я прикинул: сейчас с ходу, под вечер, я вряд ли найду отель дешевле $50; за такси (вместе с заказом «на утро») придется заплатить около $30. Конечно, я что-то теряю, но как говорил классик украинского юмора:: «Могло бути гірше» («Могло бы быть и хуже»).
И я соглашаюсь. Доплачиваю $100, получаю билет и выхожу из офиса. Посредник выходит вместе со мной. И тут между нами происходит еще один торг. За свои услуги посредник просит сначала $100. Видя мою реакцию, сразу же сбавляет до $50. Я говорю, что могу заплатить $10. Теперь уже не соглашается посредник. Сговорились на $20.
Позже я анализировал свои действия. Конечно, сделал несколько ошибок. Вот основные:
- о билете в сторону России нужно было подумать уже в аэропорту, сразу после прилета в Дели;
- или сделать это в первый – второй день пребывания в столице (а я оставил «на потом»); но по первым двум пунктам есть свой минус: в момент прибытия в Дели, я не знал, на какое число мне понадобится обратный билет.
- уже сегодня я допустил грубую ошибку: нельзя оплачивать билет, не видя его перед собой (или же после получения неоспоримых гарантий немедленного получения билета).
Но …, как говорит пословица: «Силён ты задним умом».
17-55. Устроился в гостинице. Она находится на прилегающей к ж/д вокзалу территории, в 10 мин. ходьбы от турбюро.
Вечером прогулялся по вечернему Дели, в районе ж/д вокзала. Много людей, работают магазинчики, лавки.
В специально предназначенном для этой цели магазине купил бутылку пива (0,6 л, $2). Пиво предельно невкусное. Ведь я не пил его много дней. И сейчас, уже в гостинице, после жаркого дня, открыв бутылку холодного пива, я не смог эту бутылку выпить. Настолько пить неприятно. Не допил примерно четверть бутылки.

[kros]

9 августа 2014 г., 39-й день, суббота. г. Дели – Перелет Дели - Алма-Ата.
4-30. Подъем, сборы.
6-40. Вышел из отеля. Такси должно подъехать к 7 часам, и у меня есть немного времени, чтобы увидеть привокзальный район уже утром.
Продавцы сувениров уже на месте. (фото 299)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>299. Дели(27)_Продажа сувениров</TD></TR></TABLE></CENTER>
На переднем плане (справа), опершись спиной о каменный забор, сидит молодой мужчина. Возможно, пережидает время перед посадкой в поезд. Во взгляде и облике нет и намека на улыбку. Своего будущего он не видит. (фото 300)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>300. Дели( 28 )_Во взгляде – безнадёга</TD></TR></TABLE></CENTER>
Велорикши на старте трудового дня. Пока отдыхают в тени. Им еще придется попотеть на жаре. (фото 301)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>301. Дели(29)_Рикши в ожидании клиентов</TD></TR></TABLE></CENTER>
Велорикша в движении. Нечасто ему удаётся присесть. Обычно работает стоя. (фото 302)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>302. Дели(30)_Рикша работает</TD></TR></TABLE></CENTER>
Понравились мне эти два усато-бородатые мужчины в черных шапочках. Таким (в желтой рубашке) я и представлял себе типичного индийца. (фото 303)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>303. Дели(31)_Колоритные типажи</TD></TR></TABLE></CENTER>
Подъехало такси и в 7-05 мы двинулись в путь. При выезде из района ж/д вокзала попали в пробку, минут на десять. Подъехали на заправку. По правилам, ВСЕ люди должны выйти из машины. На переднем плане (полуобернувшись) – водитель такси; рядом (слева) – его знакомый. (фото 304)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>304. Дели(32)_Водитель такси - на переднем плане</TD></TR></TABLE></CENTER>
Прощаюсь с Дели и Индией. Мы перед въездом в аэропорт. Слева вверху – схема подъезда к терминалам. (фото 305)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>305. Дели(33)_Прощальный взгляд на Дели</TD></TR></TABLE></CENTER>
7-55. Аэропорт.
К концу поездки у меня оставалось мало рупий – около $12 (в пересчете валют). Купил горячий черный кофе в пластиковом сосуде (350 г); заплатил (в рупиях) $4. Оставшуюся индийскую валюту обменял на американские доллары. За эту процедуру берут $3. Обратно (в чистом виде) получил $5.
Нахожусь в зале ожидания. По телевизору показывают соревнования с чемпионата мира по спортивной женской гимнастике.
9-00. Встал в очередь на сдачу багажа. В течение часа прошел таможенный и паспортный контроль и оказался в зале вылета пассажиров. Там я пробыл полтора часа. Потом собственно посадка в самолет.
12-01. Взлетели. Самолет был почти полностью заполнен. Моим соседом по креслу оказался покрытый растительностью индиец в очках и чалме синего цвета. (фото 306)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>306. Самолет Дели-Алма Ата(1)_Сосед</TD></TR></TABLE></CENTER>
Почти сразу же после взлета стали разносить еду. (фото 307)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>307. Самолет Дели-Алма Ата(2)_Нас этим потчуют</TD></TR></TABLE></CENTER>
Основное блюдо (в большом судке) было трех видов. Я выбрал баранину по-индийски. Экипаж лайнера был казахским, и трудностей с языком больше не возникало: мы говорили по-русски.
Кроме еды, показанной на фото, предлагали напитки, кока-колу, соки и сухое вино: белое и красное. Я сосредоточился (в меру) на последнем наименовании. Желающих пить вино было немного, так как большинство пассажиров – это индусы, мусульмане. Поэтому в течение всего рейса я потихоньку смаковал вино, иногда брал колу – отказа от стюардов не было.
Время от времени мой сосед-индус выходил со своего кресла: то в туалет, то просто размяться. Я пользовался этим, пересаживался на его место (у окошка), и потому смог сделать фотоснимки, некоторые из которых предлагаю посмотреть. Сообщения о том, где мы пролетаем, передавали по бортовому радио.
Так выглядит высочайший горный массив мира – Гималаи. Лето в разгаре, но на большинстве вершин – снег. (фото 308)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>308. Самолет Дели-Алма Ата(3)_Под нами - Гималаи</TD></TR></TABLE></CENTER>
14-00. А это – Таджикистан. Снежных вершин в этом районе нет. Хорошо просматривается ущелье, на дне которого петляет река. (фото 309)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>309. Самолет Дели-Алма Ата(4)_Под нами - Таджикистан</TD></TR></TABLE></CENTER>
Летим выше облаков (ярко-белого цвета). Темные пятна – это тень от облаков на земной поверхности. (фото 310)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>310. Самолет Дели-Алма Ата(5)_Под нами - облака</TD></TR></TABLE></CENTER>
15-02. Приземление. Сообщения по радио передают на трех языках: казахском, русском и английском.
Мы в Казахстане, в Алма-Ата.

[kros]

На карте представлена схема поездки (самолетом, поездом) из Индии (Дели) через Казахстан в Россию (до Красноярска).

[kros]

6_ Казахстан

9 августа 2014 г. (продолжение) Алма-Ата.
Алма-Ата, аэропорт.
Прошел оба контроля (паспортный, таможенный). Время:
15-50. Время индийское.
16-20. Время казахское (то есть разница составляет +0,5 часа).
Обмен валюты: $1 = 180 казахских тенге.
Справка
Алма-Ата - крупнейший город Казахстана, известный как «Южная Столица»; 1,6 млн человек. С 1927 по 1936 год Алма-Ата была второй столицей Казахской АССР, с 1936 по 1991 годы столицей Казахской ССР, с 1991 по 1997 годы первой столицей Республики Казахстан.

Аэропорт в Алма-Ате находится на окраине города. Автобусом (№ 106) подъехал к базару (рынку). Далее пошел пешком по направлению к автовокзалу. Здесь уже обстановка обычного постсоветского города. (фото 311)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>311. Алма Ата(1)_Недалеко от автовокзала</TD></TR></TABLE></CENTER>
Через 10 мин. ходьбы (в 18-15) был около автовокзала. Рядом находится ж/д вокзал «Алма-Ата - 1».
Купил сразу 2 ж/д билета: «Алма-Ата – Новосибирск» и «Новосибирск - Красноярск». Но отъезд только послезавтра (11 августа). Поэтому устроился на 2 суток в гостинице (в общей комнате) при ж/д вокзале (стоимость за 1 сутки - $8,3). В комнате только 5 кроватей и больше никакой обстановки. Постояльцы (кроме меня) – молодые парни-казахи; ко мне расположены доброжелательно.
Разговаривал со служащими гостиницы. Минимальная пенсия в Казахстане - $200.

[kros]

10 августа 2014 г., 40-й день, воскресенье. г. Алма-Ата, в т.ч. Медео.
Утром прошелся до рынка, купил изюм и арахис (это для «перекусов»), а также фрукты для еды и в дорогу.
Вымогательство по-казахски (1). (Ниже, в «Отчете» будет еще «Вымогательство по-казахски (2) и (3)»).
Вернулся на ж/д вокзал, в справочном окошке захотел уточнить маршрут предстоящей поездки. Ко мне подошли двое полицейских, попросили предъявить паспорт, что я и сделал. Тем не менее, меня проводили в полицейский участок (одна из комнат вокзала) и устроили форменный допрос.
Кроме паспорта, я предъявил ж/д билеты до Красноярска, квитанцию о проживании в вокзальной гостинице. Этого оказалось мало. Попросили вытащить из карманов все содержимое, в том числе деньги (казахские тенге, российские рубли, американские доллары - немного). Потом строго спросили: «Ещё деньги есть?» Да, конечно, у меня был запас американских долларов (в небольшом карманчике), иначе в дороге нельзя.
Мгновенно стал соображать: говорить об этом или нет? Скажу «нет», - вряд ли поверят, вывернут все карманы, найдут доллары, заберут (мол, утаил). В комнате мы одни, потом никому ничего не докажешь. Сказал, что, да, есть у меня еще доллары, положил их на стол. «А еще <деньги> есть?». – «Нет».
Полицейские переглянулись. Напрямую грабить не стали. «Забирайте вещи!» Я стал складывать документы, деньги обратно в карманы. В этот момент меня приостановили:: «Можете дать нам «от души» (этот оборот меня «восхитил») тысячу <российских?> рублей? (около $30 по курсу на тот момент)». Из российских купюр у меня было: 2 банкноты по одной тысячи и еще 2 банкноты по сто рублей, то есть 2200 руб. Я стал отнекиваться, говоря, что мне еще предстоит долгая дорога по России. В итоге полицейские согласились на мзду в 200 российских рублей. Выйдя из полицейского участка, я мысленно перекрестился: еще легко отделался.

У меня был полностью свободный день. Решил съездить в Медео (знаменитый высокогорный конькобежный комплекс), и заодно посмотреть центральную часть Алма-Аты.
До Медео (находится на высоте 1691 м над уровнем моря) добрался тремя маршрутками. Сейчас летний период, стадион на ремонте. (фото 312)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>312. Алма Ата(2)_Стадион Медео</TD></TR></TABLE></CENTER>
По канатной дороге можно взобраться почти на вершину гор.
Я был здесь еще в советское время. Тогда это была «кузнеца рекордов», проводились международные соревнования, в том числе, чемпионаты мира. Эмблема стадиона сохранилась до сих пор (на фото вверху). (фото 313)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>313. Алма Ата(3)_На фоне Медео</TD></TR></TABLE></CENTER>
Маршруткой спустился в «верхнюю часть» города, а дальше вниз, к центру, пошел пешком. На центральном проспекте установлены памятники выдающимся людям, расположены оригинальные здания. Несколько примеров этому приведено ниже.
Памятник выдающемуся деятелю казахского народа (поэт, философ, композитор, просветитель) Абаю Кунанбаеву (1845 - 1904). (фото 314)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>314. Алма Ата(4), п-к Абаю</TD></TR></TABLE></CENTER>
Гостиница Казахстан, прекрасный архитектурный комплекс. (фото 315)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>315. Алма Ата(5), гостиница Казахстан</TD></TR></TABLE></CENTER>
Памятник нашему Тарасу Шевченко. (фото 316)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>316. Алма Ата(6), п-к Шевченко</TD></TR></TABLE></CENTER>
Памятник Жамбылу Жабаеву (рус. Джамбулу Джаба́еву) – великому советскому казахскому поэту-акыну, лауреату Сталинской премии (1846 - 1945). (фото 317)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>317. Алма Ата(7), п-к Жамбылу</TD></TR></TABLE></CENTER>
В центральном парке им. Панфилова (он родом из Казахстана) повстречал свадьбу. «На счастье!» - и им и мне. (фото 318)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>318. Алма Ата( 8 ), в парке Панфилова</TD></TR></TABLE></CENTER>
Внутри этого же парка разместился один из старейших в Казахстане православных храмов – Вознесенский собор. (фото 319)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>319. Алма Ата(9), Вознесенский собор</TD></TR></TABLE></CENTER>

Замечание.
В Казахстане по воскресеньям по телевизору «Новости» не передают. {Видно, чтобы не отвлекать людей от отдыха}.