Клуб путешественников «За 3 моря»

Источник: 11 июля 2014 г., 10-й день, пятница. Бингё́ль – Карлиова – Эрзурум.
Проснулся рано утром (в 4-50), выбрался из своего укрытия на безлюдный еще тротуар, и пошел на выход из города. Попал на трассу, которая ведет … в город Татван (да, да – тот самый город, который я проезжал вчера). По этой трассе мне нужно было преодолеть 8 км, а там уже будет развилка в направлении города Эрзурум.
На окраине города, у входа в кафе, представлена скульптурная композиция: пастух с собачонкой пасет корову и стадо овец (фото 052).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>052. г. Бингёль (2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Уже за городом увидел гнездо с аистом (фото 053).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>053. Аист (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Прошел вперед несколько километров. Неожиданно, около меня остановилась полицейская машина. Спросили: кто я, откуда, куда направляюсь. Машина ехала по трассе в направлении города Татван. По своей инициативе предложили подвезти меня до нужной мне развилки. Я не отказался. Проехали вместе около 3-х км. Машина ушла вперед, а я остался ждать попутку (7-43).
Дорога на Эрзурум в этом месте далеко не автобан и не относится к основным трассам. Трафик маленький, едут в основном машины местного значения.
Прошло почти 3 часа (10-28), пока я снова оказался в машине. Взяли в кузов небольшого грузовичка, заполненного мешками с сахаром (по 50 кг); насыпью лежало с десяток дынь. Я устроился на мешках, повернувшись спиной к встречному ветру. «Природу» наблюдал через щели в ограждении кузова; фотографий на этом участке пути у меня нет.
Через час с небольшим пути добрались до единственного в этой местности городка Карлиова (Karliova). Очевидно, иностранцев (не турок) здесь бывает не часто. Для местных взрослых я казался диковинкой, а для подростков – забавным зрелищем. Стоило мне где-то остановиться отдохнуть (жара-то на улице), как меня сразу же окружало несколько детей-подростков. Ни о каком стопе здесь и речи быть не могло. Как-то раз я вытянул руку в автостопной манере. Мальчишки сразу же начали копировать его перед всеми проходящими машинами. Я постарался быстрее ретироваться из этого городка. И только вдалеке от жилища я смог снова застопить машину.
{Такое бывало уже не один раз. Когда я говорю, что приехал из Украины, турки на своем языке называют слово «savaş [саващ]». И я догадался, понял, что оно обозначает «война».}
Здесь высокогорье. Проезжаем перевал, находящийся на высоте около 2400 м (фото 054).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>054. Гора железистого цвета (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Видна частично разрытая гора железистого цвета. Возможно, это выход на поверхность руды: железной или какой-то другой (геологи подскажут).
В гористой местности удобно перемещаться на лошади. Девочка-всадница чувствует себя в седле уверенно. Она была одна, без сопровождения. Спокойным шагом поехала в направлении гор, и скрылась за холмом. (фото 055)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>055. Поселок Чат_Всадница</TD></TR></TABLE></CENTER>
При подъезде к городу Эрзурум (южнее на 5 км) видели трамплины горнолыжного курорта Паландекен; по мнению Википедии здесь расположены самые протяженные и крутые спуски в мире. (фото 056)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>056. Эрзурум(1)_Трамплины</TD></TR></TABLE></CENTER>
Последним на сегодня (пятым по счету) стопом въехал в Эрзурум.
Справка
Эрзурум - город на северо-востоке Турции, на территории Западной Армении; расположен на высоте около 2000 м. над уровнем моря. Эрзурум вырос из византийской крепости Феодосиополис, построенной в IV в. до н. э.; соответствует древнеармянскому городу Карин. 360 тыс. жителей.
Главными мечетями Эрзурума считаются храмы Улу и Лала Мустафа Паша.

В машине, в которой мы ехали, кроме меня был водитель Пурган и его товарищ Якуб. Я рассказал, с какой целью еду в Эрзурум. Мои «извозчики» узнали у местных, где находится иранское консульство, и подвезли меня непосредственно к его входу.
Было 15-40. Оказалось, что консульство работает до 15-00. Все же мне удалось поговорить с одним из работников. Сказали, что для рассмотрения возможности получения визы необходимо звонить в Анкару, в туристический центр. Там каким-то образом я должен зарегистрироваться.
Сегодня пятница, потом выходные дни. Смогу позвонить в турцентр только в понедельник. Смогу ли договориться – большой вопрос. Чтобы не терять времени здесь (возможно даром), решил ехать в Анкару, и там, на месте попытаться решить вопрос с визой.
Был уже канун вечера, надо устраиваться на ночлег. Поселился (18-15) в недорогой ($12,5) гостинице Семих (Otel Semih). Гулял по городу.
В центральном районе города установлен (2006 г.) памятник «Учителя мучеников». Судя по композиции, мученики – это дети. (фото 057).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>057. Эрзурум(2)_П-к "Защитим детей"</TD></TR></TABLE></CENTER>
Центральная улица Эрзурума в это время (ранний вечер) довольно не многолюдна. (фото 058)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>058. Эрзурум(3)_Центральная улица</TD></TR></TABLE></CENTER>
Одно из старейших (1310 г.) медресе города находится на площади, примыкающей к центральной улице. (фото 059)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>059. Эрзурум(4)_Старинная крепость</TD></TR></TABLE></CENTER>
Справка
Медресе - мусульманское учебное заведение, выполняющее роль средней школы и мусульманской духовной семинарии. Обучение в медресе раздельное и бесплатное. Выпускники медресе имеют право поступать в университет.

12 июля 2014 г., 11-й день, суббота. Эрзурум – Ашкале - Теркан - Эрзинкан - Рефахийе – Амасия.
Нужно ехать в Анкару. Это – на запад. Отсюда нет «столбовой» дороги, маршруты могут быть разные. По многократно проверенному опыту знаю, что сначала нужно выбраться из центральной части города – на окраину, или же недалеко (желательно) за его пределами. Наметил план, и иду на автобусную остановку.
Город (Эрзурум) просыпается поздно. Вот торговая улица в центральном районе города. Она пустынна, продавцы только-только выставили на обозрение свой товар и скучают в ожидании нескорых покупателей. И это в половине одиннадцатого утра. (фото 060)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>060. Эрзурум(5)_Торговая улица утром</TD></TR></TABLE></CENTER>
Сел (11-01) в рейсовый автобус «В1». Проезжаем одно из знаковых мест города -
медресе с двойным минаретом, построенное в 1253 г. (фото 061).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>061. Эрзурум(6)_Мечеть</TD></TR></TABLE></CENTER>
23 мин. пути и я в пригородном районе города под названием «Илича (Ilica)» - звучит как «Ильича».
Еще полчаса хода, почти окраина. Уже можно стопить.
И, действительно, менее, чем через полчаса ожидания (12-08) – первый стоп. Сразу же (12-10) выехали за городскую черту города Эрзурум. Проезжаем небольшие поселки Ашкале (Aşkale) (12-32), Теркан (Tercan) (12-58).
В 14-10 мы на объездной дороге вокруг города Эрзинкан (Erzincan). Это узловой город, отсюда идут дороги в пяти направлениях. Ремонтируют проезжую часть – клубы пыли от проезжающих машин (по ремонту дороги и транзитных). Открытое под солнцем место, жарко. Ищу выезд из города (здесь их несколько в разные стороны) в нужном направлении. Ожидаю новый стоп.
Выбрал дорогу в направлении города Сиваш (Sivas).
16-03. Второй (и последний на сегодня) стоп. Водитель фуры – Исфан (фото 062).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>062. Водитель Исфан</TD></TR></TABLE></CENTER>
С ним мы проехали всю вторую половину дня до позднего вечера и почти доехали (осталось около 200 км) до Анкары.
В пути неизбежно приходится подзаряжать аккумуляторы для фотоаппарата. Я приобрел солнечные панели. И теперь зарядное устройство может работать как обычно (от электричества) или же (если солнечная погода) от энергии солнца (фото 063).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>063. Солнечное зарядное стройство</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-57. Поселок Рефахийе (Refahiye). Здесь развилка дорог: налево – в направлении города Сиваш, направо – к городу Амасия (Amasya).
Предполагаю одно, а у водителя свои планы. Вынужден с ними соглашаться, чтобы не оказаться снова на обочине дороги.
Итак, вместо того, чтобы ехать на юго-запад к городу Сиваш (как я планировал вначале), мы движемся на северо-запад. На большом протяжении (не менее 100 км) автомобильная трасса проложена вдоль берега реки Келькит Чайи (фото 064).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>064. р. Келькит Чайи</TD></TR></TABLE></CENTER>
В некоторых местах дорога уходит в горы, цвет которых приобретает иногда своеобразный пятнистый светло-бурый оттенок (фото 065).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>065. Дорога в районе г. Речадийе</TD></TR></TABLE></CENTER>
После долгого пути не грех отдохнуть, размяться (фото 066).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>066. На автостоянке</TD></TR></TABLE></CENTER>
20-03. Пути реки и автомобильной дороги разошлись. Река поворачивает на север и примерно через 100 км впадает в Черное море (восточнее Самсуна, у мыса Чива (Civa)). Автотрасса же (через 20 км от этого места) уходит в противоположном направлении, на юго-запад.
Нужно отметить, что автодорога, по которой я проехал сегодня (от Эрзурума до настоящего момента) в каком-то, весьма приближенном виде, параллельна восточному черноморскому побережью Турции (от города Ризе, через Трабзон, Орду до Самсуна).
Проехали, не останавливаясь, город Амасия (20-30).
Наконец, в 21-20, за 10 км до города Чёрум, я попросил водителя «выпустить» меня, то есть оставить на трассе.
Почему? - До Анкары остается 210 км, водитель едет непосредственно туда, и через 2,5 – 3 часа я был бы в столице Турции. Но… Это будет глубокая ночь (примерно полночь), мне придется искать отель (что непросто в такое время) и платить за него за 2 суток (за 2 ночи: с субботы на воскресенье, и с воскресенья на понедельник).
В то же время, завтра воскресенье, торопится некуда (консульство будет работать только в понедельник). Поэтому я решил сэкономить на отеле и просто отдохнуть этой ночью где-то на природе в безопасном месте. А уже завтра двигаться дальше.
Водитель высадил меня в безлюдном месте. Я отошел от трассы примерно на 500 м вверх. Холмистая местность, местами растут редкие деревья и кустарник.
На небе уже взошла полная луна. В данном случае она мешала. Мое место хорошо просматривалось издалека. Поэтому я вынужден был поставить палатку в тени (от света луны). Вдалеке, у подножья горы, видно селенье.
Будильник (по мобильнику) не ставил: решил отоспаться.
Сейчас (23-15) сижу в палатке. Передо мной хороший обзор: горы, ущелья. Видны (так как полная луна) засеянные поля: и черного и желтого цвета. Слышно (вдалеке) мычание коров. С трассы доносится шум изредка проезжающих машин.

13 июля 2014 г., 12-й день, воскресенье. Чёрун – Кириккале.
Проснулся без будильника. Отличный вид с того места, где ночевал (фото 067).


067. Место ночевки

Не торопясь собрался.
Интересная раскраска, не правда ли? – На общем фоне ярко красного цвета четко просматривается математический знак плюс (+), цвет которого – жгуче черный с вкраплениями светлых полос. (фото 068).


068. Цветочки со знаком "плюс"

Путь до автотрассы занял ровно 10 мин.
11-26. Первый и единственный на сегодня стоп.
Проехали Чёрун (Ҫorun), до которого я не доехал вчера несколько километров.
По объездной дороге проехали (13-12) город Кириккале (Kirikkale) (фото 069).


069. г. Кириккале

13-28. Автостоянка. Я попросил водителя высадить меня здесь. Автомобиль уехал в Анкару. Я остался по той же причине, что и вчера: не хотел приезжать в столицу под вечер и платить за отель.
До ночи оставался на стоянке. Поставить палатку мне не разрешили. Спал неподалеку, не раздеваясь: около рюкзака, подстелив свои вещи.

14 июля 2014 г., 13-й день, понедельник. Анкара.
Подъем в 5 час. утра. Не завтракал, чтобы не терять времени.
6-37. Единственный в этот день стоп. Чуть более получаса езды – и мы у цели.
7-15. Анкара (Ankara), пригород.
Справка
Анкара – столица Турецкой Республики; население - 4,9 млн. человек (второй по населению в стране город после Стамбула). Находится на высоте 940 м над уровнем моря.
Один из древнейших городов Малой Азии. Известен с VII века до н. э. под греческим именем Ангира (то есть якорь). В 1923 г. Анкара была объявлена столицей.

Автобусом Улус (Ulus) доехал до центральной части города. В Анкаре женщины одеваются по-светски, как в Европе.
Было раннее утро, учреждения еще не работали, и я не спеша шел (дорога идет в гору) по проспекту Ататюрка (фото 070).


070. Анкара(1)_П-к Ататюрку

Справка
Ататюрк - первый президент Турецкой Республики, основатель современного турецкого государства.

С некоторым удивлением обнаружил на проспекте скульптурную фигуру шахтера в рабочей робе (фото 071).


071. Анкара(2)_П-к шахтеру

Около 9 час. утра был в иранском консульстве. Удалось убедить работника консульства, что я имею право получить иранскую визу. Направили в визовый центр. Я считал, что виза почти что у меня в кармане.
Заполнил предложенную анкету. И тут выяснилось, что, как иностранец, я должен сначала получить визу Ирана в Анкаре (!). Только после этого будет оформляться виза непосредственно в Иран. Всё это займет от 7 до 10 дней (с непредсказуемым, не гарантированным результатом).
У меня не было желания «торчать» более недели в Анкаре. И я решил повторить испытанный уже, но определенно авантюрный способ попасть в Иран, получая визу непосредственно в аэропорту Тегерана.
{ Конечно, можно было бы лететь в Тегеран непосредственно из Анкары, но это в 4 раза дальше (а, значит, и дороже), чем из Баку. Кроме того, мне хотелось еще «покататься» по Турции, а также «зацепить» Грузию и Азербайджан. }
Решил задержаться на денёк в Анкаре (столица, всё же!).
Гулял по городу (фото 072)


072. Анкара(3)

и одновременно искал дешевую гостиницу. Совершенно случайно встретил студента из Ирака, обучающегося в Анкаре. Он подсказал, что дешевые гостиницы находятся в районе Ulus (произносится как «ол’ос»).
Нашел действительно дешевую ($10) гостиницу – отель Угур (Ugur). В малюсеньком номере только кровать с подушками и одеялами, но без простыней (я спал, конечно, не раздеваясь).
Наметил план на завтра. Сначала нужно выехать из Анкары, на северо-восток.
Вечером гулял по городу, в районе Ulus. Отправил короткое интернет-сообщение на наш сайт.

15 июля 2014 г., 14-й день, вторник. Анкара – Акюрт – Чанкири – Коргун – Илгаз.
10-07. Вышел из отеля. (фото 073)


073. Анкара(4)_Отель Угур

Это трехэтажное здание в центре снимка, на пригорке: мой номер – крайнее правое окно на втором этаже.
Иду по городу. На одной из площадей – несчетное количество голубей (фото 074).


074. Анкара(5)_Море голубей

10-47. Отправление пригородного (на небольшие расстояния) автобуса. Кондуктор сидит у входа, в отгороженном от пассажиров месте. Плата наличными.
На окраине Анкары – комплекс водоемов (фото 075).


075. Анкара(6)_Водоем

Еще дальше, уже почти на выезде из города, из окна автобуса увидел две действительно огромные (по 5 - 7 метров (!) каждая) скульптурные фигуры футболистов: нападающего и вытянувшегося в полете вратаря. Наверное, в этом месте расположен какой-то большой футбольный клуб.
11-42. Въезд в небольшой городок Акюрт (Akyurt), расположенный в 15 км на северо-восток от Анкары.
Полностью прошел город. В супермаркете пополнил запас питья. 1 л кока-колы стоит $0,9; это дешевле, чем на автостоянке (там - $1,3). Затем перешел на трассу в попытке «получить», то есть «застопить» машину.
«Бреду» под открытым солнцем, жарко. От пота на спине насквозь промокли футболка и жилетка. Время от времени отдыхаю.
С высоты моста автомобильной развязки видна часть города: (фото 076)


076. г. Акиюрт

на заднем плане - строения, мечеть с минаретом, и на переднем плане – сухое на данный момент русло небольшой речки.
Уже на самом выезде из города застопил (13-15) первую машину. И … прорвало: стоп за стопом. Небольшие по продолжительности, но достаточно много (всего - пять).
Дорога идет вначале на восток (около 30 км), а потом – на север.
Въехали (14-42) в город Чанкири (Ҫankiri) (фото 077).


077. Чанкири(1)

В поисках нового стопа мне пришлось топать ровно 3 часа по городским улицам, под прямым солнцем.
Шел и шел по городу, изредка пытаясь стопить, но безуспешно. Это ожидаемо: сити-стоп (городской стоп) весьма проблематичен; скорее исключение, чем правило.
Зато при этом есть и некоторые преимущества: ты можешь спокойно (не на бегу, то есть не во время проезда) оценить красоту окружающего городского пейзажа, как, например, небольшой участок набережной реки Асичай (фото 078).


078. Чанкири(2)_Набережная р. Асичай

Все же я уехал отсюда, достигнув окраины города. Сначала добрался до городка Коргун (Korgun) (17-42).
В легковой машине последнего стопа было 2 человека: водитель Мустафа и его товарищ Майомат (имена людей я записываю с их слов, иногда переспрашивая; все же в написании имен могут быть и ошибки).
Напомню, что в начале поездки по Турции, в частном доме в Мерсине, мне составили напутственное письмо, где просили помочь мне в поездке, причем упоминая имя Аллаха. Мне это очень помогло. Прочитав эту записку, многие водители (конечно, не все 100 %) брали меня с собой охотнее, чем если бы ее не было.
Но некоторые люди (так было и на этот раз) воспринимали ситуацию со мной таким образом, что старались помочь мне материально.
Майомат, товарищ водителя, посчитал, что у меня совсем нет денег. Дал мне 50 турецких лир ($25). Я отказывался, но он ответил, что это от Аллаха. Пришлось взять деньги, чтобы не обидеть религиозные чувства турка. (Позже, в Батуми, я специально устроил себе шикарный ужин, вспоминая этого сердобольного человека. За ужин заплатил ровно $25).
Довезли меня до города Илгаз (Ilgaz), куда и направлялась машина. Это узловой город (скорее, городок). Здесь пересекаются две трассы: одна идет с юга на север, а вторая – с запада на восток. Причем вторая трасса – государственного значения: это автобан Стамбул-Самсун. То есть, как раз то, что мне нужно: ведь я и собирался добраться до Черного моря, а потом ехать вдоль побережья в Грузию.
«Мои» водители не оставили меня в центре города, а по моей просьбе отвезли на автостоянку (18-45), расположенную на автобане в направлении Самсуна. Узнали, что через пару часов будет рейсовый автобус до города Хопа (это на границе с Грузией) и, попрощавшись, уехали (они полагали, что теперь, с их помощью, у меня хватит средств заплатить за проезд). Я не стал им говорить, что и не собирался ехать автобусом.
Мне разрешили поставить палатку на стоянке, и я сделал отбой в 22 час., чтобы назавтра подняться рано утром.

16 июля 2014 г., 15-й день, среда. Илгаз – Тося – Османсик – Гюмюшхасикёй – Мэрзифон – Хавза – Кавак – Самсун – Фатса – Орду.
Поднялся совсем рано (3-35). Запел мулла, я проснулся и решил не терять времени – стал собираться.
6-08. Полностью собранным стоял на стоянке, готовый стопить. Но уехать удалось лишь через два с половиной часа.
8-39. В очередной раз спрашиваю нового водителя: возьмет ли меня с собой. – Откуда? – С Украины. Водитель заулыбался: – Садись! Так я «схватил» стоп, который довез меня аж до самого Самсуна. Водителя фуры звали Мэтын.
Практически сразу, как только я устроился на сиденье пассажира, Мэтын по собственной инициативе дал мне 10 турецких лир ($5). Когда я стал отказываться, он чуть не рассердился. Пришлось взять – не вылазить же из машины? Позже я думал: почему он так сделал? Письмо с просьбой помочь мне от имени Аллаха я ему не давал. Возможно, основной причиной стало то, что я приехал из Украины (недаром же он взял меня сразу, как только я сказал, откуда я). Наверное, он был в курсе событий на Украине. Может быть, добавилось что-то своё, личное (какая-то трагедия?) – я его не расспрашивал. Но что-то побудило его душу сделать этот, по сути, непроизвольный поступок (так как это произошло практически мгновенно после знакомства со мной).
Приведу основные пункты по ходу маршрута.
9-15. Небольшой городок Тося (Tosya). (фото 079)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>079. п. Тося</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-05. Мэтын угостил крепким растворимым кофе.
10-21. Пересекли реку Кизилирмак (Kizilirmak). (фото 080)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>080. р. Кизилирмак</TD></TR></TABLE></CENTER>
Река течет на север и впадает (под другим именем) в Черное море.
10-26. Поселок Османсик (Osmancik).
10-35. Водитель дал мне пожевать жвачку; как по мне, то она оказалась совершенно безвкусной.
10-38. Проезжаем стадо пасущихся коров. (фото 081)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>081. Дорога Османсик - Хавза(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-01. Поселок Гюмюшхасикёй (Gümüşhaciköy).
Уже несколько раз проезжали мимо полицейских машин, фиксирующих скорость движения по трассе. Встречаются также стационарные фотокамеры, которые используются для этой же цели.
11-15. Город Мэрзифон (Merzifon).
11-29. Развязка автодорог на участке трассы Мэрзифон - Хавза. (фото 082)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>082. Дорога Османсик - Хавза(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-31. Горный поселок. (фото 083)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>083. Дорога Османсик - Хавза(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-40. Город Хавза (Havza).
11-50. Общий вид местности на участке дороги Османсик - Хавза. (фото 084)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>084. Дорога Османсик - Хавза(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-54. Местные умельцы смастерили на окраине поселка несколько скульптурных сооружений: (фото 085)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>085. Скульптуры на холме (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
дом белого цвета в центре – мечеть оригинальной формы, фигура справа бурого цвета – огромный чайник.
12-21. Поселок Кавак (Kavak).
12-30…13-30. Водитель Мэтын устроил часовой перерыв. Приготовил обед на двоих, на себя и меня. (фото 086)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>086. Водитель Мэтын (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
13-59. Наконец показался долгожданный Самсун. (фото 087)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>087. г. Самсун</TD></TR></TABLE></CENTER>
А это уже черноморское побережье Турции.
14-02. Впервые в этой поездке увидел Черное море.
14-10. Конец этого стопа. Водитель поехал разгружаться, я остался в центре города, около автозаправки.
Город Самсун вытянулся вдоль побережья Черного моря на многие километры. Уехать отсюда автостопом не просто. Можно простоять на месте часы и часы, и … не уехать!
Такая перспектива не прельщала. Я применил испытанный приём «покидания» крупных мегаполисов: уехать на окраину города или (лучше) – за его пределы.
Почему-то вспомнились мои познания по напитку кока-кола. Есть (по крайней мере, я сам видел) три вида этого напитка.
1) Обычное (без дополнительной надписи на этикетке). Самый распространенный вид. Оно в меру сладкое, густое, насыщенное, хорошо утоляет жажду. Особенно эффективно в сильную жару. Но, с другой стороны, этот вид коки и самый вредный для организма. При чрезмерном употреблении можно заработать, к примеру, язву желудка.
2) Легкое (light). Менее сладкое, более «водянистое». Чтобы получить одинаковый эффект его нужно выпить примерно в полтора раза больше, чем обычного вида колы. Менее вредно для здоровья, чем предыдущее.
3) Нулевое (zero). Не пробовал (хотя видел в продаже). Этот вид встречается реже остальных, и мне не удалось его продегустировать.
{Конечно, мои оценки кока-колы чисто субъективны. Кола, которая продается в Украине, России – её бы я отнес к типу «легких». Самая высокая по качеству кола – в Турции. Ему уступает напиток даже западноевропейского производства.}
После расспросов мне подсказали, каким автобусом лучше уехать недалеко за пределы города. Но сесть в этот автобус оказалось не просто. В этом месте нет стационарной автобусной остановки (во всяком случае, мне ее не указали). Автомобили (легковые, грузовые, автобусы рейсовые и случайные) идут сплошным потоком. Мне помог работник автозаправки, возле которой я находился.
Трудность состояла в том, чтобы заранее, еще издали, выискать в этом потоке машин нужный автобус, и дать знак водителю, чтобы остановился. Справиться с подобной задачей под силу только местному жителю. Мой добровольный помощник, молодой парень, минут двадцать (без преувеличения) стоял вместе со мной у обочины дороги. Дважды проходил нужный мне автобус, но не останавливался, так как был переполнен.
15-09. Наконец, залез (иначе не скажешь) в автобус (с третьей попытки).
15-25. Проехали поворот на аэропорт. Хороший признак. Я уже пояснял ранее, чем «вредны» аэропорты для автостопщика.
15-45. Вышел из автобуса. Я внимательно следил за движением автобуса, и когда он свернул с основной трассы, сразу же попросил остановить машину, и вышел.
Пришлось вернуться немного назад.
15-53. Я на окраине Самсуна. Тут уже можно стопить в направлении на Трабзон.
Шел вперед, время от времени останавливаясь, и делая попытку стопить. Но лишь спустя час с четвертью мне улыбнулась удача.
17-10. Второй (и последний в этот день) стоп.
18-10. Едем вдоль побережья Черного моря. (фото 088)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>088. Черноморское побережье (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
18-15. Город Фатса (Fatsa).
18-40. Город Орду (Ordu). Выяснилось, что подобный груз (длинномерные стальные прутки) везут в двух одинаковых фурах: в «нашей» (где я нахожусь), и в машине, которая впереди нас (на снимке). (фото 089)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>089. г. Орду (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Водители обеих фур решили остановиться в этом городе на ночлег. Заехали в известное им придорожное кафе. Поужинали (платил за еду я сам).
Договорились, что обе машины отправятся дальше (до Трабзона) в 6 час. утра. А я подойду к машинам к этому времени.
Водители пошли отдыхать в рядом расположенный недорогой отель. Я сказал, что буду спать в палатке. Мне показали площадку, где я мог устроиться. Вокруг множество кустов, темно, рядом берег моря.
Решил подстраховаться. Палатку не ставил (мало ли чего может произойти ночью, ведь многим посетителям кафе было известно, где я ночую). Поэтому зашел в еще более глубокую чащу, где передремал ночь, не раздеваясь. Поэтому утром я не тратил дополнительного времени на сборы палатки.

17 июля 2014 г., 16-й день, четверг. Орду – Трабзон – Йомра – Ризе – Хопа – Сарп – турецко-грузинская таможня.

Подъем в 5-00. Вчера было темно, а сейчас, утром, можно и посмотреть место, около которого я провел ночь. Море – рядом. Жаль, что не пришлось искупаться. (фото 090)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>090. г. Орду (Турция)_Место ночевки</TD></TR></TABLE></CENTER>
Небольшие сборы (вещи в палатке и саму палатку собирать не надо) и в 5-50 я был на условленном месте встречи. Пришел, а машин уже нет. Меня почему-то не подождали. Может, у меня с водителями произошло какое-то недоразумение, так как общались мы между собой больше жестами, чем словами.
Делать нечего. Нужно двигаться дальше. Несколько фур стояло на стоянке еще с ночи, но меня не брали. И я пошел вперед, оборачиваясь к изредка проезжающим машинам, пытаясь их «застопить». Не получалось. Я продвигался вперед.
6-27. И тут - непреодолимая преграда: тоннель. Дальше идти нельзя. Если зайдешь в тоннель, моментально приедет полиция, и тебя арестуют как диверсанта. Тут шутить не стоит.
Уселся перед входом в тоннель, и стал ждать. Недолго, всего-то 20 мин. (при неблагоприятных условиях можно было сидеть перед тоннелем часами).
6-48. Первый стоп в этот день. Водитель Ардгоп благожелательно настроен. Пару раз угостил чаем, потом – кофе. Сказал, что вчера (то есть, 16.07.2014 г.) в тени было +40°С. В его современный мобильник встроен электронный переводчик. Он набирал текст по-турецки, переводчик переводил на русский. К сожалению (моему) в турецком телефоне нет русского алфавита. Поэтому отвечал я без переводчика, по-английски, правда, немногословно.
9-05. Трабзон (Trabzon) – крупный (430 тыс. жителей) город-порт на восточном черноморском побережье Турции. (фото 091)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>091. Трабзон, надпись на холме</TD></TR></TABLE></CENTER>
Здесь я попрощался с гостеприимным водителем.
Город Трабзон расположен у подножья горы Колат-Даг (на заднем плане снимка). Левая часть холма – лесистая. При увеличении фотоснимка можно заметить, что примерно в середине лесного массива имеются пространства, свободные от деревьев. И там, белыми буквами, нанесено (по-английски) название города T r a b z o n.
Мини автобусом (за $1) перебрался в соседний городок Йомра (Yomra), здесь на рейде стояло какое-то судно. (фото 092)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>092. п. Йомра (Турция), судно</TD></TR></TABLE></CENTER>
Вторым стопом (11-16) добрался до города Ризе (Rize). На въезде в город расположен великолепный ансамбль: мечеть с высоченным минаретом. (фото 093)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>093. г. Ризе(1) (Турция), на въезде</TD></TR></TABLE></CENTER>
Город расположен у подножья довольно высоких гор. (фото 094)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>094. г. Ризе(2) (Турция), общий вид</TD></TR></TABLE></CENTER>
Водитель дальше не ехал; я пошел пешком через центральную часть города, (фото 095)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>095. г. Ризе(3) (Турция), центр</TD></TR></TABLE></CENTER>
и вышел на его окраину.
Голосовал примерно в течение часа. Я стоял на стрелке двух дорог (передо мной, слева и справа от меня находились две автомобильные полосы, которые за моей спиной объединялись в единую дорогу). Когда ко мне приближалась машина, идущая по правой от меня дороге, я голосовал правой рукой, а когда по левой дороге – то левой. Но бывали случаи, когда одновременно ко мне приближались две машины, едущие по разным дорогам (слева и справа от меня). Тогда, шутки ради, я голосовал сразу двумя руками, вытягивая в обе стороны руки с оттопыренными вверх большими пальцами (знак автостопщика).
12-44. Последний стоп на территории Турции. Впереди (горы слева) – это уже Грузия. (фото 096)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>096. Впереди - Грузия</TD></TR></TABLE></CENTER>
Водитель - Гулади, грузин из Батуми. Говорит по-русски. {Пробыв две недели в Турции, можешь оценить прелесть разговора на родном языке}. Покупает товар (обувь, спортивные костюмы, куртки) в городе Ризе и перепродает его, с выгодой для себя, в Батуми. Рейсы совершает практически ежедневно – это его бизнес.
Разговорились. Водитель сказал, что взял меня с собой только потому, что я европеец (у него непростые отношения с турками; жаловался, что они занимаются вымогательством на границе).
13-44. Хопа (Hopa) – последний город на моем пути из Турции. (фото 097)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>097. г. Хопа (Турция)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Затем проехали (13-54) поселок Кемаль Паша (Kemalpaşa) и оказались (13-59) в приграничном поселке Сарп (Sarp) (в Грузии этот же поселок называют Сарпи).
Из разговора Гулади узнал, что у меня нет пока грузинских денег. По собственной инициативе дал мне 1 лари ($0,6) (грузинская денежная единица): - «Этого хватит на проезд от границы до Батуми», пояснил он. Через какое-то время дал еще 10 лари ($6): - «Это на еду в ближайшее время». Я не возражал. Поблагодарил за совместную поездку.
14-03. Турецкая таможня. Водитель пристроился в очередь на проезд границы автомобилями. Я вышел из машины и прямиком направился на пункт пропуска через границу. Без каких-либо неожиданностей покинул благосклонную ко мне Турцию и оказался в Грузии.
Часы показывали 14-24 турецкого времени. Это соответствовало 15-24 грузинскому времени (то есть в Грузии к турецкому времени добавляется 1 час).

2_Грузия

Схема поездки по Грузии, Азербайджану, Ирану и перелет из Тегерана в Дели показаны на карте

17 июля 2014 г. (продолжение 3). Батуми.
Итак, в 15-24 я оказался на территории Грузии.
Зная меня, нетрудно догадаться, куда я сразу же направился, оказавшись в по-европейски цивилизованной стране – конечно же, в пивной бар. (фото 098)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>098. Грузия, первый бокал после многодневного воздержания</TD></TR></TABLE></CENTER>
(За все время пребывания в Турции мне посчастливилось полакомиться все лишь полулитром пива; известно: когда чего-то нет, именно этого и хочется больше всего). К пиву взял лаваш и жареную кукурузу.
Маршруткой переехал в Батуми (17-12).
Сразу же устроился в хостеле (Hostel). (фото 099)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>099. Батуми(1)_Хостел</TD></TR></TABLE></CENTER>
(Напомню; хостел – это дешевая гостиница, когда в одной комнате совместно проживают несколько человек). Меня поселили в номере на 6 человек. Стоимость номера – 20 лари в сутки, или $12. ($1 = 1,7 лари).
Предстоящий вечер использовал, чтобы погулять по городу.
Батуми – это порт, море. Всегда приятно прогуляться по набережной. (фото 100)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>100. Батуми(2)_Набережная</TD></TR></TABLE></CENTER>
Рядом с набережной – парк. Здесь находятся модерновые скульптуры. (фото 101)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>101. Батуми(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
и здания причудливой архитектуры. (фото 102)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>102. Батуми(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Оригинальный памятник, не правда ли? (фото 103)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>103. Батуми(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Бог моря Посейдон в окружении нимф царствует на одной из площадей Батуми. (фото 104)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>104. Батуми(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Еще один памятник деятелю грузинской культуры. (фото 105)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>105. Батуми(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Надписи на памятниках – только на грузинском языке. К сожалению, я не догадался спросить у местных жителей, кому они посвящены. Если кто-то это знает – откликнитесь!
Как видим, финиковые пальмы – не редкость в городе. (фото 106)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>106. Батуми( 8 )</TD></TR></TABLE></CENTER>
От души поужинал в кафе, выполняя пожелания турецких водителей-доброжелателей, тех, кто давал мне деньги. Отменная национальная грузинская кухня, 2 бокала пива, итого - 25 лари (около $15).
Как-то не особенно верилось, что еще сегодня утром я был в турецком городе Орду, на расстоянии около 400 км отсюда. Здесь – другой мир, другая культура.
В общей комнате хостела, где спал, - молодые парни и девушки; говорят на английском. Мои познания в этом языке весьма малы; в разговор не вступал.

kros писал(а):Еще один памятник деятелю грузинской культуры. (фото 105)


105. Батуми(7)

Надписи на памятниках – только на грузинском языке. К сожалению, я не догадался спросить у местных жителей, кому они посвящены. Если кто-то это знает – откликнитесь!

Это памятник Мемеду Абашидзе (მემედ აბაშიძე)

Спасибо, Slava, за информацию.
Справка
Князь Мемед-бег Абашидзе, мусульманин по вероисповеданию, родился в Батуми (Османская империя) в 1873 г. В 1919 – 1921 гг. - Председатель меджлиса (парламента) Аджарии. Расстрелян по приговору НКВД в 1938 г. в Грузинской ССР (СССР).

18 июля 2014 г., 17-й день, пятница. Батуми – Кобулети – Самтредиа – Кутаиси – Тбилиси.
Комната в хостеле была заполнена постояльцами не полностью. У меня было место внизу, недалеко от двери (фото 107).


107. Батуми(9)_В хостеле

Ночью и с утра шел дождик.
Выйдя из хостела (8-48), рейсовым автобусом доехал до ботанического сада, что на окраине Батуми. Прошел немного вперед и занял исходное положение на автодороге (9-18).
Спустя 15 минут я уже ехал автостопом. Добрался до Кобулети (10-10). Обратил внимание, что полицейские носят полностью черную униформу (брюки, рубашка, фуражка, туфли).
Еще пару стопов, и оказался на развилке (11-32): прямо – на Поти, направо – на Тбилиси. Здесь я «застрял» ровно на два часа. Шел дождь. Мне приходилось голосовать на открытом месте (вне укрытия), и вскоре промок и я и мой рюкзак. (У меня была накидка от дождя, правда, не лучшего фасона. Сначала не хотел «обряжаться» в накидку, а потом, промокшему, было уже все равно. Придумал, как улучшить конструкцию накидки, но это еще надо реализовать.)
13-33. Улыбнулась удача. Взяли в легковушку, которая шла прямо в Тбилиси. В машине два азербайджанца. Когда заехали в кафе перекусить, они смотрели по ТВ турецкий канал (известно, что турецкий и азербайджанский языки похожи; сейчас я в этом лишний раз убедился).
14-30. Самтредиа.
14-55. Кутаиси. По мосту переехали довольно широкую в этом месте реку Цхенисцкали (фото 108).


108. Кутаиси, р. Цхенисцкали

Время от времени по дороге встречаются базарчики по продаже сувениров, в основном изделий из глины (фото 109).


109. Грузия_Сувениры

Поселок расположился у подножья гор (фото 110).


110. Дорога Кутаиси-Тбилиси

Около 7час. вечера (18-57) приехали в Тбилиси. Я занялся поиском недорогого отеля.
Иду вдоль автотрассы, где установлены памятники (фото 111 - 112).


111. Тбилиси(1)


112. Тбилиси(2)

Река Кура в этой части города весьма извилиста (фото 113).


113. Тбилиси(3)_р. Кура

Устроился в уютном отеле Исани (Isani) за $30. В номере вытащил из рюкзака все вещи; сушил и вещи и сам рюкзак.

19 июля 2014 г., 18-й день, суббота. Тбилиси – Рустави – грузинско-азербайджанская таможня.
Маршруткой № 150 добрался до автовокзала Ортачала (отсюда идут автобусы на Баку). Пригородным автобусом № 101 доехал до поселка Нижний Поничала, остановка «Гигант». Отсюда уже идет прямая трасса в сторону Баку.
Примечание. Желательно не перепутать и не приехать в поселок Верхний Поничала, откуда начинается дорога на Ереван.
Примерно с полчаса шел по трассе, а потом молодой паренек по имени Ника (Николас) за 6 мин. довез меня до города Рустави (12-16).
С правой стороны дороги (если ехать из Тбилиси), напротив Рустави, на холме, установлен ажурной конструкции огромный крест (фото 114).


114. г. Рустави(1)

Так выглядит центральная часть Рустави (фото 115).


115. г. Рустави(2)

Еще пару стопов, и я на границе с Азербайджаном. Показательным был последний из них. Меня подвозила грузинская супружеская пара на стареньких «Жигулях». Довезли до своей деревни, которая была по пути. Перебросились между собой парами фраз. И по собственной инициативе подвезли меня до самой границы (16-05). Пограничная зона называется «Красный мост» (это название используется по обе стороны границы).
Без каких-либо проблем перешел грузинско-азербайджанскую таможню. Это произошло:
16-36 – грузинское время, или
17-36 – азербайджанское время.

3_ Азербайджан

19 июля 2014 г. (продолжение 1). Ночевка вблизи границы.
На грузинской таможне обменял валюту. У меня осталось 52 грузинских лари; за них дали 21 азербайджанский манат. Немного арифметики, и получаем: $1 = 0,7 манат (или 1 манат = $1,5).
Вышел из таможенной зоны на трассу. Машин в этот предвечерний час было мало, (фото 116)


116. На границе с Грузией

да и водители не горят желанием брать меня с собой.
Вообще-то машин на трассе Батуми – Баку много, особенно грузовиков. Но 90% фур идут под турецкими номерами. Я припомнил: ни одна фура в Грузии (позже оказалось, что и в Азербайджане та же ситуация) не только не взяла меня, но даже и не остановилась.
Справка. Номерные знаки стран, где недавно побывал: TR – Турция, Ge – Грузия, Az – Азербайджан.
Зашел в зону кустарников, подождал темноты, поставил палатку и спокойно спал до утра. Ночью шел небольшой дождик.

20 июля 2014 г., 19-й день, воскресенье. Азербайджанско-грузинская таможня – Акстафу.
С утра на трассе. Никто не берет. Потихоньку иду вперед. На работу в поле проехало пару возков, «ведомых» осликами (фото 117).


117. Азербайджан_На осликах - в поле

В приграничной зоне много таксистов-частников, но ездят они, в основном, без соответствующих табличек.
Например. Голосую. Легковушка без таблички с надписью «Такси» останавливается. Водитель приглашает: - Поехали! Не садясь в машину (если залезешь в машину без предварительной договоренности, никакого стопа не получится), начинаю вести беседу с водителем. Через какое-то время выясняется, что это – такси. Я вежливо прощаюсь с водителем и иду дальше. И подобное повторяется несколько раз.
Оригинально здесь устанавливается «таксистская» табличка. Обычно эту надпись можно видеть (прочитать) издали, когда машина обращена к тебе передом. Здесь же табличку поворачивают на 90 градусов и, таким образом, прочитать надпись «Такси» можно, только если машина стоит к тебе боком. А спереди видна лишь узкая торцевая часть таблички.
Описываю эту особенность так подробно, потому, что это напрямую касается поездки автостопом. Голосуешь. Издалека, из-за малых торцевых размеров, табличка не видна. Машина останавливается. Но вблизи ты уже видишь, что это такси. Возникает ненужный разговор с водителем. Потеря времени, иногда и нервов.
Один из остановившихся частников сказал: - В Азербайджане не ездят автостопом. В прошлые годы я уже дважды ездил по Азербайджану именно автостопом. Помня это и надеясь на успешное будущее, я ответил: - Ездят!
Все же в этот день первый автостоп случился у меня только после обеда.
13-05. Взял меня с собой пожилой мужчина, который с внуком возвращался с рыбалки на протекающей недалеко реке Кура (той самой, что течет в Тбилиси). Ехали мы до ближайшей деревни «целых» 6 мин.
Вышел из машины, иду по деревне. Навстречу мне, из своего двора, выходит немолодой уже мужчина. Поздоровались. И он приглашает меня зайти к нему домой, отдохнуть немного.
После короткого раздумья, соглашаюсь. Ведь уже полдня в пути (хотя и с малой отдачей). Жарко, я весь в поту.
Зашли во двор, потом в прохладную хату. Вали (так зовут хозяина, ударение на первом слоге) предложил легкий перекус (фото 118).


118. Азербайджан, вместе с 'Вали

Подавала на стол (и сфотографировала) его внучка. Выпили мы по две рюмки водки (не по три, как принято у славян), перекусили (жареная курица, яблоки, чай).
Немного поговорили о житье, вспомнили добрые (для нас обоих) советские времена. В дорогу Вали дал мне пакет яблок и груш со своего сада.