Иран 2009 - Хроника путешествия. Часть 2. Путешествие по Ирану

[kros]

Начинаю рассказ о пребывании в Иране.
Справка.
Точное название страны: «Исламская республика Иран".
Иран - одно из самых больших государств Юго-Западной Азии (площадь 1,7млн. кв. км). Граничит с Турцией (на северо-западе), Афганистаном и Пакистаном (на востоке), Ираком (на западе), а также с Арменией, Азербайджаном и Туркменистаном (на севере). На севере Иран омывают воды Каспийского моря, на юге - Персидского и Оманского заливов.
Население Ирана – около 71 млн. человек.
Иран является одним из древнейших государств в мире. Первое протоиранское государство Элам возникло в Хузестане в III тысячелетии до н. э. Персидская империя при Дарии I Ахемениде простиралась уже от Греции и Киренаики до реки Инд. Иран — родина религии зороастризма. К XVI веку государственной религией Ирана становится шиизм.
В 1979 году в Иране произошла Исламская революция под предводительством аятоллы Хомейни, в ходе которой была свергнута монархия и провозглашена исламская республика (1979 г.).
Большинство иранцев — мусульмане. 89 % населения — шииты (государственная религия). Наряду с Ираком и Бахрейном, Иран является одним из государств, где шииты составляют больше половины населения. В Иране расположены два священных города шиитов: Мешхед (мавзолей Имама Резы) и Кум.
Главой государства является Высший руководитель. Он определяет общую политику страны. В настоящее время Высший руководитель - Али Хаменеи.
Вторым по значимости должностным лицом в Иране является Президент. Сейчас это Махмуд Ахмадинежад.

[kros]

7-й день. 7 августа 2009 г., пятница (продолжение).– Тегеран (аэропорт, город).
Справка.
Тегеран — столица и крупнейший город Ирана и один из крупнейших городов Азии. Административный центр одноимённого остана, политический, экономический, транспортный, торгово-финансовый и культурный центр страны.
Тегеран расположен на севере страны у южных предгорий горного хребта Эльбурс, в 90 км к югу от побережья Каспийского моря, на высоте 1100 м.
Население Тегерана с пригородами (Большой Тегеран) превышает 13 млн человек. Основу населения города составляют персы, азербайджанцы и мазендеранцы. Основная религия — ислам. Кроме того, в Тегеране присутствуют меньшинства — армяне, ассирийцы, курды, евреи, бахаи, зороастрийцы.
Иранское время - опережает бакинское на 30 мин. (0,5 час). Для меня это было довольно неожиданно: я в первый раз встречаю, чтобы разница во времени различных регионов (стран) не была бы кратной одному часу. Следовательно, по сравнению с Украиной разница в Иране составляет +1,5 часа. Далее в тексте везде указано иранское время.
Язык общения. В центральной и южной областях Ирана разговаривают на фарси. Практически во всех городах Ирана многие (но лучше сказать «некоторые») таксисты и служащие отелей понимают по-английски. У меня с собой был карманный русско-англо-русский словарь и совсем маленький разговорник «русско-фарси». И это мне помогало.
Интересные места в Иране. В самолете, в соседнем кресле, сидел русскоязычный азербайджанец, хорошо знающий и Тегеран, и Иран в целом. В Тегеране он посоветовал посетить музей ковров. В Иране, на его взгляд, наиболее примечательные города – это Исфаган, Шираз, Йезд, Машад.
13-21. Самолет коснулся посадочной полосы международного аэропорта имени аятоллы Хомейни города Тегеран. Таким образом, в воздухе мы находились 1 час 33 мин.
14-18. Прошел таможенный контроль и оказался в здании аэровокзала. Здесь у меня начались трудности.
Основная проблема, которая стояла передо мной – получение визы. Я заполнил анкету, отдал в окошко служащему. Но не все в порядке. Меня просят указать, в каком отеле я остановлюсь. Вот так загвоздка для меня. Я не знаю в Тегеране название ни одного из отелей. На этом мое пребывание в Иране могло бы и закончиться. Но мне удалось убедить служащего, что мне подходит любой отель. Уж не знаю, что «служивый» вписал в графу «Отель», но визу мне все же выдали. Стоимость визы - $70 (или 50 евро).
Совет путешественнику. Когда собираешься посетить другую страну самостоятельно (не через турбюро), необходимо иметь в своем «досье» названия хотя бы нескольких отелей.
Следующий по важности вопрос – оформление обратного билета. Да, сам билет был уже оплачен, но не оформлен – не была указана дата вылета из Тегерана. Когда я покупал билет в Баку, я не мог знать (не имея визы), когда же я смогу вылететь из Тегерана.
В аэровокзале долго меня отправляли из одного офиса в другой. Дело осложняло зачаточное знание мною английского языка: меня просто не понимали. Наконец, я встретил пассажира-англичанина, который все же смог разобрать мой сверх корявый английский, понял мою проблему, и отвел меня в нужный офис. Там выяснилось, что оформить обратный билет я смогу лишь на следующий день – в Тегеране (а не в аэропорту) и написали (по-арабски) нужный адрес. Это было уже что-то.
Обменял валюту по курсу: $1 = 10000 иранских риалов = 1 тумэн. «Тумэн» - старое название денежной единицы (был в ходу до 1932 г.), но на практике употребляется до сих пор. Нечто подобное можно встретить и в Украине, когда (на базаре, да и в магазинах тоже) цену товара называют в рублях - вместо гривен.
Наконец-то перекусил (до этого мотался по аэровокзалу, и было не до еды).
16-40. Вышел из прохладного (с кондиционерами) здания аэровокзала на улицу. Бог ты мой! Дикая жара – и это около 5 час. вечера по местному времени. Делать нечего – надо привыкать. И в самом деле: в последующие дни было уже более-менее терпимо; то ли жара спала, то ли действительно организм быстро приспосабливается к необычным условиям.
Добраться из аэропорта в Тегеран (около 30 км) можно только на такси (рейсовых автобусов нет).
16-45. Сел в такси (их тут навалом). Такса за проезд стандартная -
$20. Уже по дороге из аэропорта в Тегеран видишь, что попал в мусульманскую страну.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>По дороге из аэропорта в Тегеран</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

17-15. Тегеран (Tehrān).
Таким я увидел Тегеран в первые минуты пребывания в городе.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Первое знакомство с Тегераном</TD></TR></TABLE></CENTER>
Вот женщина (скорее всего жена водителя) спокойно пьет сок на заднем сидении мотоцикла.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран, на улице(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Первые увиденные иранские девушки.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран, на улице(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Подъехали к отелю. Еще в дороге я просил подвести меня к дешевому отелю. Таксист подвез по своему пониманию. В отеле спрашиваю цену - $70. Говорю, что для меня это дорого. Рассказали, как дойти до другого отеля, где стоимость номера около $50. Пришел, поторговался маленько.
18-20. В итоге я устроился на ночь за $33. В номере: койка, тумбочка, диван, стул, телевизор, холодильник, умывальник, душ. Нет кондиционера, и туалет находится здесь же, на этаже, но вне номера. Зато в стоимость номера входит завтрак (Breakfast).
19-00. Вышел погулять по городу. Многоэтажные здания. Островками встречаются скверики, видел фонтаны.
Центральные улицы широкие, встречные проезжие части разделены мощным забором, с узкими проходами между столбиками (чтобы не проехал мотоциклист).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран, разделительное ограждение</TD></TR></TABLE></CENTER>
Бросается в глаза, что на проезжей части много мотоциклов.
Переход пешеходами проезжей части. Сначала не обратил внимания, а потом присмотрелся. Когда пешеходы переходят проезжую часть, они особенно не задумываются, горит ли для них зеленый или, наоборот, красный светофор. Как шли на зеленый свет, так и продолжают идти на красный, маневрируя между движущимся транспортом. Я сначала подумал, что так действуют только нарушители пешеходного движения. Но одно наблюдение позволило усомниться в сказанном.
К краю тротуара подошла женщина лет тридцати, прижимая к себе «грудничка» (грудного ребенка). Но тут для пешеходов загорелся красный свет. Думаю: женщина остановится. Но нет. Не сбавляя темпа, она (вместе с другими людьми) вышла на проезжую часть, и пошла на противоположную сторону, лавируя между машинами. Никто такому поведению не удивился: ни пешеходы, ни сами водители. Не последовало ни гудков машин, ни возмущенных криков «водил»; при необходимости они лишь притормаживали, пропуская людей. И после этого я понял: такое поведение на дороге – не исключение, но норма.
Наглядевшись на такое, где-то через часик и я себе позволил подобное. Конечно, с непривычки страшновато шагнуть на проезжую часть, где движется (на свой зеленый свет) поток машин в 3 – 4 ряда. Но все обходится. Главное, не суетиться, не бежать, а идти спокойным шагом. Где-то ты приостанавливаешься между рядами машин, а иногда сами машины (мотоциклы) притормаживают, давая тебе возможность пройти.
Попробовал местную пищу. Большая круглая лепешка стоит 20 центов (привожу цены в американской валюте; мне кажется, так будет удобнее для восприятия, чем указывать столько-то тысяч риал), мороженое (вкусное) - 50 центов, 1,5 л пепси-колы - 80 центов.
21-30. Вернулся в гостиницу.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран, в гостинице</TD></TR></TABLE></CENTER>
Стирал рубашку и брюки, отослал SMS. Спать лег в половине первого ночи.

[kros]

8-й день. 8 августа 2009 г., суббота.– Тегеран.
7-05. Проснулся сам, без будильника – значит, выспался.
8-00. Звонок по телефону: - Good morning. A breakfast. (Доброе утро. Завтрак.) – Thanks (Спасибо.)
Завтрак оформлен в стиле «шведский стол» - это обычная форма завтрака в заграничных отелях. Если кто не знает: вся еда уже заранее приготовлена. Постоялец отеля сам выбирает себе еду: какую хочешь, и сколько хочешь. Можешь брать хоть две, хоть три порции – ешь до упаду. Не приветствуется, если человек складывает еду в пакеты и выносит из ресторана.
Мой завтрак включал: напиток, мюсли с кефиром, булочка с маслом, халва, джем, мед, чай. Наелся плотно.
8-30. Вернулся в номер. Привел в порядок кое-какие вещи и…мысли. Какой выбрать план путешествия? Куда направиться?
Но вначале нужно было оформить обратный билет на Баку. По имеющемуся у меня адресу (который я узнал вчера в аэропорту) направился в авиапредставительство Азербайджана в Иране. Это на окраине города, в его северной части, довольно далеко.
Наблюдение. На небе – ни облачка. Стоит (по нашим меркам) «дикая жара» - в тени «за тридцать» (градусов, по Цельсию). Несмотря на это все мужчины (кроме полицейских, военных) ходят без головного убора.
Взял такси ($10) – других вариантов нет. В авиа агентстве мне повезло: встретил русскоговорящего азербайджанца. Потому без проблем оформил билет на обратный рейс. Отлет из Тегерана на Баку 22.08.2009 в 13-10; в аэропорту быть за 2 часа до времени вылета. В офисе агентства висит трое часов, которые показывают настоящее (то есть на данный момент) время: 11-20 – в Тегеране, 11-50 – в Баку, 8-50 – в Лондоне.
12-25. Вышел из авиаагенства.
Стоимость проезда в такси на средние (и небольшие) расстояния – $5-8.
Решил идти по городу пешком: и прогуляюсь и посмотрю город. Накануне вечером купил карту Тегерана. Но вот загвоздка: все надписи на карте – только по-арабски. На улицах города время от времени встречаются таблички с надписями на двух языках: на фарси (по-арабски) и на английском. Практика перемещения по городу такова: я видел надпись улицы по-английски и просил кого-то из прохожих показать эту же улицу на карте и спрашивал название на фарси. А потом записывал это название для себя еще русскими буквами. И таким образом я мог менее-более (именно так, а не более-менее) ориентироваться в городе.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В Тегеране много мотоциклистов</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран строится</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Замечтался</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Нужно все хорошенько обдумать</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Персиянка с младенцем (панно)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Студентки</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Уличный базарчик</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Попугайчики (панно)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дети</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Около цветочного магазина</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Что же там написано</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Загляделся...на девушку</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

Решил целенаправленно идти к музею ковров. А это на противоположном (южном) конце города. Ну, да я не торопился. Зато увидел кое-что интересное для меня. Приведу некоторые наблюдения.
• Для защиты от солнца на некоторых мотоциклах на руле крепится специальный козырек: защищает голову мотоциклиста от прямого солнца.
• Северная часть Тегерана упирается в горы. Если перемещаться с севера города на юг (а я двигаюсь именно так), то дорога идет все время под уклон. Прямо на улице, между тротуаром и проезжей частью, из камня сделан небольшой канал (можно сказать и «канава»). Размеры канала: ширина 1,5 – 2,5 м, глубина – до полуметра. По этому каналу (сверху вниз) все время бежит вода. Если находиться рядом с водой, то становится немного прохладнее. В пределах города, вода – не чистая. Сам видел, как в воду сбрасывали различного рода мусор, который уносился потоком.
15-00. Присел на лавочку передохнуть.
• Лавочки – каменные, установлены парами и размещены интересным образом – в виде латинской буквы V, повернутой на 90 градусов. Выглядит это так. Одна лавочка стоит под углом 90 градусов по отношению к общему направлению улицы. Вторая лавочка – под углом 90 градусов к первой, и одновременно же под углом 90 градусов к общему направлению улицы. Причем торцы лавочек не соприкасаются друг с другом, но отстоят друг от друга примерно на 2 м. В итоге получается довольно удобно. Сидящие на соседних лавочках люди не упираются друг в друга взглядами (а то и ногами, как в случае, когда лавочки расположены параллельно друг другу). Кроме того, с лавочки можно обозревать и прохожую и проезжую части улицы. К сожалению, таких удобных лавочек по городу совсем немного.
• Автобусные остановки состоят из двух частей в виде крытых пластиком навесов с деревянными лавочками внутри; один навес предназначен только для женщин, второй – только для мужчин. Так требуют законы шариаты. Напомню, что полное название страны: исламская республика Иран.
16-00. Добрался до музея ковров. Музей занимает отдельное здание и расположен несколько в стороне от проезжей части, в огороженном забором скверике. С десяток залов, несколько сотен ковров. Некоторые ковры с оригинальными рисунками приведены на фото.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Музей ковров(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Музей ковров(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Музей ковров(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Музей ковров(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

16-40. Вышел из музея ковров.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Ждут транспорт</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Здесь транспорт могут ожидать только женщины</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Общаемся на ходу</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Что-то вспомнилось</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Газетный киоск</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Обнять может...только подружка</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Витрины магазинов (1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Витрины магазинов (2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Витрины магазинов (3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мама с сыном</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Современный персидский ковер</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

Посетил район с общим названием «Базар». Здесь расположено несколько базаров различного профиля, множество сопредельных магазинчиков. Но все это нормально работает только в первой половине дня.
Решил пешком же добираться в гостиницу. А это довольно далеко.
Около 21 часа стемнело. Не очень приятно идти по каким-то второстепенным улицам, иногда при слабом освещении. Заходил в лавочки, магазинчики, уточнял дорогу; мне помогали ориентироваться по карте.
22-00. Вернулся в отель. Лег спать в 20 мин. первого.

[kros]

9-й день. 9 августа 2009 г., воскресенье.– Тегеран – Кум.
Город Тегеран.
6-00. Подъем.
8-00. Завтрак «шведский стол» - аналогично вчерашнему дню.
9-43. Вышел из отеля, как говорится «с вещами». Хотя я мог находиться там до полудня (расчетный час), решил не терять времени и двигать дальше, на юг, в направлении города Кум.
Но автостопом уехать из центра крупного города проблематично (а приехать, когда уже движешься из другого города – вполне реально). Для этого (чтобы выехать из города) нужно воспользоваться городским транспортом, какой есть: автобус (маршрутка), метро, пригородный поезд, такси. В Иране из всего этого набора доступными являются межгородской автобус и такси. Я решил выбираться из Тегерана рейсовым автобусом – куда-то, за пределы города.
9-45. Взял такси. Ехал ($6) до городской автостанции, откуда идут автобусы в направлении города Кум.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Тегеран</TD></TR></TABLE></CENTER>
Примечание. Автостанция здесь именуется «терминал», на языке фарси звучит как [джюнул].
10-10. Приехал на автостанцию.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>На окраине Тегерана</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-22. Отъезд автобуса – направление на юг, на Кум. Решил доехать до ближайшего населенного пункта, находящегося за чертой Тегерана. Оказалось, что я снова еду по трассе, ведущей в международный аэропорт (куда я прилетел из Баку).
Выехали на платный участок дороги.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Оплата за проезд(выезд из Тегерана)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Снова проезжаю мимо символа победившей в Иране революции (ладонь с оттопыренными тремя пальцами).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Символ революции(справа вдали)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Так я доехал (за символическую плату $2) до городка Хасан Абад (Hasan Abad) – точнее, до съезда с трассы в этот городок; то есть, в городок я не поехал, а остался на трассе. Это всего лишь в 5 км за аэропортом.

[kros]

11-09. ИП (исходное положение, то есть я готов стартовать). Жарко, но чуть охлаждает ветерок.
Поиск жеста автостопщика. Для меня это оказалось непростой задачей. Еще дома (до поездки) я узнал из Интернета, что обычный жест автостопщика (рука вытянута в сторону, большой палец поднят вверх, а остальные пальцы руки сжаты в кулак) категорически запрещен в Иране, так как означает крайне неприличное намерение. Но я не нашел сведений, а какой же жест приемлем. Пришлось самому «изобретать велосипед».
Я попробовал жест: плечо отведено в сторону, а предплечье и кисть (все пальцы сложены вместе) подняты вверх (составляют угол 90 градусов к плечу). Увидел: встречные водители мне приветливо улыбаются, но никто не останавливается. А один из водителей показал аналогичный жест в мою сторону. Так я понял, что данный жест означает всего-навсего приветствие. Пробовал еще какие-то варианты, и в итоге остановился на следующем.
Жест автостопщика в Иране (вариант Kros-a): вытянутая рука отведена в сторону (расположена горизонтально, то есть плечо, предплечье и кисть с сомкнутыми пальцами (но не в кулак) расположены на одной горизонтальной линии).
10-25. Остановилась первая в Иране автомашина, легковушка. Несколько фраз с водителем, и он уехал (возможно, я недостаточно четко изложил свое намерение).
11-35. Остановился таксист. Теперь уже он пытался уговорить меня ехать с ним. Даже рюкзак положил в багажник. Но … требовал деньги.
11-40. Еще один частник. … Я стойко стою на месте, «не поддаюсь».
11-45. Недалеко остановилась дорожная полицейская машина (типа нашего ГАИ). На меня ноль внимания. Наблюдал за полицейскими. Чуть позже выяснилось, что в их машине просто заглох мотор (по-моему, в этом плане они даже наше ГАИ переплюнули). Наконец, какой-то грузовичок потянул на их прицепе, машина завелась, и полицейские уехали (в 12-15). В это время я, на всякий случай, не голосовал.
12-26. Первый иранский автостоп. Остановился грузовик. Поговорил с водителем, и он взял меня с собой. Водитель назвался «Эбрагим» (думаю, у нас бы его называли «Ибрагим»). На лобовом стекле, вверхe, надпись «MY ARBAB». В переводе означает «Мой arbab», но что такое «arbab», не выяснял.
Машина ехала на юг, водитель согласился подвести до города Кум.
13-28. Город Кум (Qom).
Справка.
Кум - столица одноименной провинции. Население — более миллиона жителей. Кум — священный город шиитов. Школа мусульманского богословия в Куме считается среди шиитов второй по значению после школы в Эн-Наджафе.
Город Кум находится в 150 км к югу от Тегерана. Через Кум проходит дорога на Исфахан. Высота города над морем - 975 м.
(Местные жители название этого города произносят как «Ком»). Я вышел около городской автостанции, а машина поехала дальше по объездной дороге. Отдохнул в тени здания автостанции. Толпы людей, многие женщины – с малыми детьми.
15-20. Ушел с автовокзала в направлении центра города.
Этот огромный глобус можно считать визитной карточкой Кума.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Глобус</TD></TR></TABLE></CENTER>
Рядом находится внушительных размеров сквер: не то большой сквер, не то маленький парк. Было время обеда. В сквере множество людей. Кто в палатках, кто прямо на земле (подстелив коврики).
Располагаются семьями – по 10 и более человек; много детей, в том числе грудных. Курят кальян, как мужчины, так и женщины.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Паломники(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Паломники(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-25. Взял такси ($2); попросил отвезти меня в дешевую гостиницу. В самом деле, довез. В дороге водитель осторожно спросил: - Нужна комната с мадам? Я, конечно, ответил, что нет. {Поясню. В Иране полагается уголовная ответственность (тюрьма) за наркотики, алкоголь и проституцию. Но, как видим, таксисты иногда рискуют задавать подобные вопросы.}
Номер стоит $15 – на 1 человека, но имеются 2 койки. В номере нет ни холодильника, ни телевизора. Туалет и душ – на том же этаже, но вне номера.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_В гостинице</TD></TR></TABLE></CENTER>

[kros]

17-45. Пошел гулять по городу. На практике выяснил, что в обиходе используется денежная единица «тумэн» - эквивалент 1 доллару США {равен 10000 (десять тысяч) иранских риалов}.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Мастерская</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Шляпка</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Пристанище паломников</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Набережная</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Уборщик мусора</TD></TR></TABLE></CENTER>
«Масуме» означает «непорочная, безгрешная».
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Мечеть на могиле Фатимы Масуме</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Добряча пара</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Женщины с девочкой</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Пампушка</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Ноготки</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Любитель класики</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Объясняет...</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Беседа</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Полицейский</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Дети</TD></TR></TABLE></CENTER>
20-15. Вернулся в гостиницу.
23-20. Лег спать. Подушки в гостинице – не толстые (примерно 10 см), но плотные и тяжелые.

[kros]

10-й день. 10 августа 2009 г., понедельник.– Кум – Дилиджан – Меймех – Исфахан.

Город Кум.
6-30. Подъем. Сборы. Прошелся по городу.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Возле лавки</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Работяга</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Кум_Чаепитие</TD></TR></TABLE></CENTER>
8-45. На такси ($2) выехал на южную окраину города; общее направление – на Исфаган.
Выезд из крупного города на окраину в нужном направлении.
В Иране с моим практическим незнанием английского языка – это проблема. Расскажу, как чаще всего это происходило. Ищешь таксиста (или кого-то рядом с ним), который бы понимал английский язык. Начинаешь объяснять, что нужно выехать на самую окраину города (или на объездную дорогу, если она есть), и чтобы там уже начиналась загородная трасса, которая идет в нужном направлении. Например, я хочу, чтобы меня на такси (другого средства перемещения нет) отвезли из центра города Кум на окраину, на объездную дорогу, откуда начинается загородная трасса на Исфахан.
{В подобную ситуацию (с Виктором и Славой) мы не раз попадали в Сирии – например, нам нужен был выезд из города Алеппо на Дамаск. С подобной задачей блестяще справлялся Слава – имея GPS и заранее (еще в Украине) определенные координаты нужных мест. Я свой GPS оставил дома, так как в начале поездки еще не знал, в какую страну, и тем более в какие города я попаду. А без электронной карты страны или «домашней заготовки» координат навигатор мало эффективен}.
В описанной выше ситуации меня понимают так: меня на такси из центра Кума нужно отвезти на АВТОВОКЗАЛ, откуда я автобусом уеду в Исфахан. А этот автовокзал может находиться тоже в центре города, но в другом месте, где я нахожусь в данный момент. И тогда мне приходится начинать все заново. Был случай (несколькими днями позже, когда из Шираза я пытался выбраться в сторону Бушера), когда мне настолько (в десятый раз, наверное) надоело пытаться объяснить ситуацию, что я пошел (не поехал) из центра города на окраину, ориентируясь только по солнцу.
9-25. Занял на трассе исходную позицию на выезде из Кума в сторону Исфахана.
9-44. Первый стоп в этот день. Взял с собой водитель полугрузовой машины (типа Газели). Сам удивляюсь, как он меня понял, так как водитель не знает ни единого слова по-английски. Я не мог даже выяснить, как же его зовут. Дорога шла по пустынной местности.
10-11. Доехали до места, где дорога расходится в направлении Эрак (Arāk) и Исфаган.
10-24. 2-й стоп. Водитель Махди на фуре марки Рено; везет металлическую стружку.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Кум-Дилиджан</TD></TR></TABLE></CENTER>
10-43. Впервые в Иране (а теперь, уже закончив поездку, могу добавить, что это одновременно было и последний раз) около небольшой посадки увидел поставленную палатку и стоящую рядом легковую машину.
11-05. Город Дилиджан (Delijan) – проехали по окраине по объездной дороге.
Снова выехали на трассу. Ограничение скорости – 110 км/час. В кабине фуры – кондиционер, приятно, а на улице – жара.
12-01. Город Меймех (Meymeh). Водитель на 5 минут остановил машину, чтобы осмотреть ее. Я вышел из кабины – вот тут-то и почувствовал жару. С машиной все в порядке, мы поехали дальше. Встретилась грузовая машина, в кузове которой едва умещалась огромная цельная глыба камня, возможно, гранита.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Дилиджан-Исфахан(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Дилиджан-Исфахан(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Дилиджан-Исфахан(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Водитель пояснил, что местные жители на языке фарси называют себя «ирани» (ударение на последнем слоге), что обозначает «арийцы». Иранцы считают себя истинными арийцами, в отличие от других народов – не арийцев.
Мы подъезжали к крупному городу Исфахану. Я спросил, есть ли в этом городе музеи. Водитель назвал два, которые я позже и посетил.
13-00. Пригород города Исфахан (Esfahān).
Справка.
Исфаган (Эсфахан, Исфахан) – третий по величине (1,6 млн. жителей) город Ирана. Расположен в 424 км к югу от столицы страны Тегерана, у подножия горной цепи Загрос, в долине реки Заянде. Административный центр провинции Исфаган. Город входит в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Исфаган - это город, в котором впервые в Иране появилось печатное дело и первая типография. Это колыбель иранской науки.
Исфаган является одним из древнейших городов планеты. Первые поселения появились здесь еще в эпоху палеолита (20 тыс. лет до н.э.). Во времена рассвета Эламской империи (ок. 2700 – 539 гг. до н.э.) город был широко известен как Аспандана. Первые письменные упоминания о нем встречаются у Птолемея. В разное время Исфаган входил в состав Империи Ахменидов, Парфянского царства, империи Сасанидов. В VII в. завоеван арабами.

Водитель Махди (по собственной инициативе) решил мне помочь. Чтобы я «не мыкался» в незнакомом городе, он подвез меня к стоянке такси (на въезде в город). Подозвал таксиста, и объяснил ему, что я хочу посмотреть музеи.
Сел в такси. Сразу же почувствовал разницу с кабиной фуры, которую я только что покинул. В такси нет кондиционера; жарко, душно.
Въехали в центральную часть города.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Обратил внимание: водитель такси (правда, без галстука) – в рубашке с застегнутыми рукавами. Довез (за $7) до первого из музеев.

[kros]

10 августа 2009 г. (продолжение)
13-40. Музей Мэйден-Имам. Это, по сути, музей под открытым небом, бесплатный. Имеет форму огромного прямоугольника, примерно 400х200 м.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(2)_Музей Мэйдэн-Имам</TD></TR></TABLE></CENTER>
Мечеть, минарет, а по контуру прямоугольника – одноэтажные сооружения. Думаю, изначально эти сооружения были задуманы для религиозных целей. А сейчас там – целая цепочка магазинчиков и лавочек; например, много изделий из меди (латуни).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(3)_Витрины(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(4)_Витрины(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Внутри прямоугольника – развлекательный комплекс; прогулка в каретах, запряженных лошадьми; стоянки такси; места для прогулки пешеходов.
Походил, посмотрел, купил банку пепси ($0,5), зашел в тень. Присел на каменное сиденье. Даже в тени температура сиденья (по моим ощущениям) не менее 50 градусов по Цельсию (примерно как сидеть на еще не остывшей русской деревенской печи). Попытался дотронуться рукой до освещенной части сиденья. На солнце камень разогревается так, что прикоснуться к нему невозможно: получишь ожег руки.
15-00. Музей естественной истории. Во дворе, в натуральную величину представлены скульптуры доисторических животных.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(5)_Музей естественной истории(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(6)_Музей естественной истории(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(7)_Музей естественной истории(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
В помещении музея – различные экспонаты: мозаика, домашняя утварь, книги.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан [8] _Музей естественной истории(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(9)_Музей естественной истории(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(10)_Музей естественной истории(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(11)_Музей естественной истории(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(12)_Музей естественной истории [8] </TD></TR></TABLE></CENTER>
15-40. Не торопясь, пошел по городу, заодно подыскивая дешевую гостиницу.
В тени здания присел отдохнуть на какую-то каменную ограду. Почти мгновенно (в паре метров от меня) «нарисовался» подросток. Он ничего не делал, просто сидел как бы сам по себе. Но видно было, что он исподтишка следит за мной. Что у него было на уме – не знаю. Явно было стремление как-то поживиться. Такого повода ему я не дал, поднялся, надел рюкзак и собрался уходить. Паренек тут же исчез. Больше его я не видел.
17-50. Нашел гостиницу. Остановился в хостеле «Amir Kibir».
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(13)_Вход в хоСтел</TD></TR></TABLE></CENTER>
Хостел – это дешевая гостиница, а хотел (отель) – это просто гостиница. В одном случае она может быть тоже дешевой (беззвездной), в другом – быть высококлассной гостиницей, вплоть до пяти звездной.
Приведу стоимость номеров в этом гостеле. Общий номер, на несколько человек (dormitory) - $6, одиночный номер (single) - $13, двойной номер, то есть на 2 кровати (dabel) - $21.
Ради интереса поселился в общем номере. Здесь 5 кроватей. Кроме меня в номере жили 2 японца, 1 голландец и 1 итальянец – все молодые люди. Кое-как, на моем плохом английском, общался только с голландцем (японцы общались только между собой, а итальянец вернулся откуда-то в номер только ночью).
Голландец рассказал, что самолетом прилетел в Дамаск (Сирия), а затем за 2 суток поездом через Турцию приехал в Тегеран. Путешествует автобусами и поездами (не автостопом). Угостил меня пастилой. Мне было интересно слушать, так как годом раньше я был (вместе с Виктором и Славой) и в Сирии, и в Турции. Но визы в Иран у нас, конечно, не было.
18-30. Вышел в город погулять. Жара чуть спала.
Увы-увы! Понасмотревшись на женские лица, особенно когда они открыты (не закрыты паранджой), сделал вывод. На мой (европейский взгляд) женщины (девушки) просто-таки некрасивы: длинный нос, искаженные черты лица. Правда, когда уже пообвыкнешь, на это не обращаешь внимания. И потом, это – дело вкуса: местным мужчинам ведь такие женщины нравятся (а куда деваться - шутка).
Кстати, иранские мужчины (опять-таки, на мой взгляд) – довольно симпатичны и по европейским меркам. А был случай (несколькими днями позже), когда я своим водителем (он вез меня автостопом) просто-таки восхищался: высокий, довольно красивый, жизнерадостный. В машине звучала местная музыка, так он ей в так подпевал и, сидя за рулем, еще и пытался извиваться в танце. Нет, это не была игра на публику (то есть на меня). В это же время водитель еще успевал беседовать со своим напарником, который сидел рядом на переднем сиденье легковушки.
Я уже рассказал, как в Тегеране пешеходы переходят улицу. Здесь, в Исфахане, та же картина. Не останавливаясь, как будто, так и надо, толпа людей идет на красный свет – включая стариков и женщин с малыми и даже грудными детьми на руках.
Исфахан, по сравнению с Кумом, – город, если можно так выразиться, более светский. В Куме женщины практически поголовно ходят в накидках, а в Эсфахане – только примерно половина.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(14)_Около лавки</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(15)_Лавка</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(16)_В магазине.</TD></TR></TABLE></CENTER>
Из дома, с Украины, взял несколько плиток шоколада. Одна плитка сохранилась до сих пор. Вообще-то шоколад в жару в поездку брать не стоит. Или взять и вскоре съесть. Иначе растает. А у меня вообще образовался (сдеформировался в рюкзаке) шарик, состоящий из шоколада, перемешанного с обверткой. Я стоял на улице в сторонке, отковыривал шоколад, а некоторые кусочки обвертки падали на асфальт. Проходивший мимо мужчина что-то мне сказал сердитым голосом. Я понял: не сорить! Руками подобрал с асфальта кусочки фольги, положил в пакет, унес с собой. {Вспоминаю чем-то схожую ситуацию, когда я самостоятельно путешествовал в Турции по южному и западному побережью страны. Я перекусывал, и пустую бутылку из под пива оставил там, где сидел. Проходивший мужчина тоже сделал мне замечание – бутылку я унес с собой.} Так что за границей нужно быть более внимательным, и оставлять свои вредные привычки дома.
Днем, по жаре, совершенно не хочется есть, но … пить-пить-пить. Каждый день выпиваю 1,5-литровую бутылку колы. Чаще это кока-кола; она лучше утоляет жажду, чаще встречается в продаже, но считается более вредной по сравнению с пепси-колой. Ну, а местные (водители) вообще предпочитают пить бутылочную воду вместо колы. Не раз я предлагал водителям выпить «моей» колы, из моей бутылки. И всегда (кроме одного раза) они отказывались. Показывали, что пьют воду, а не колу; предлагали и мне.
Кроме колы, у меня всегда запас кипяченой воды – запасаюсь в гостинице при помощи кипятильника. Кипятком заполняю литровый термос, охлажденную кипяченую воду наливаю в бутылки. Это требует времени, но запас воды просто необходим.
20-40. Вернулся в гостиницу. В общем номере был только японец, который, лежа на кровати, «забавлялся» с мобильником.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(17)_В хоСтеле_Это японец.</TD></TR></TABLE></CENTER>
Вышел во внутренний дворик гостиницы. И здесь познакомился с молодым человеком. Зовут Фуад Ашиба (Fouad Achiba).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан(18)_Fouad Achiba</TD></TR></TABLE></CENTER>
Гражданин Франции, но корни его (родители) – из Алжира. Мне было интересно беседовать с ним по двум причинам. Во-первых, я три года жил и работал в Алжире (да, время идет – вернулся я оттуда 32 (тридцать два) года назад). Во-вторых, мне просто интересно было разговаривать с коренным французом (это удается не так часто), и услышать от него: - «Да-да, я вас понимаю». Фуад оставил номер свого телефона. Просил звонить, когда я буду во Франции. Я пообещал. Надеюсь, это когда-нибудь сбудется.
Примечание. И действительно, в апреле 2010 я побывал во Франции, и встречался с Фуадом и его родней – см.
viewtopic.php?t=402.
24-00. Лег спать.

[kros]

11-й день. 11 августа 2009 г., вторник.– Исфахан – Шехреза – Абадэх.

Город Исфахан.
6-30. Подъем. Сборы. Завтрак: пюре с салом, помидоры, огурцы, хлеб, чай.
Так выглядит внутренний дворик хостела (то есть, дешевой гостиницы).

<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан_Дворик в хоСтеле</TD></TR></TABLE></CENTER>
8-50. Вышел из гостиницы.
9-03. Взял такси ($3). И вот тут произошла та история, о которой рассказывал раньше. Я долго объяснял таксисту, что мне нужно попасть на выезд из города Исфахан в направлении города Шираз. Когда я уже вышел из такси (9-20), то узнал, что меня привезли на автовокзал. А чтобы выехать на окраину города, опять предлагают брать такси. И куда они завезут, еще вопрос.
Плюнул я на это дело. Думаю, сам выберусь. Спрашиваю у прохожих: куда идти, в каком направлении. Как только называю «Шираз», сразу предлагают такси, или отсылают на автостанцию. Никто из «вопрошаемых мною» никак не мог «врубиться»: зачем человеку, да еще с рюкзаком за плечами, нужно куда-то ИДТИ, когда есть такси; на худой конец – автобус.
Мне ничего не оставалось делать, как сориентироваться … по солнцу. Все дни моего пребывания в Иране стояла ясная солнечная погода – без единого облачка. Думаю: пусть от солнца будут не только трудности (жара), но еще и польза – ориентир.
И в самом деле. По карте я знал, что мое общее направление – на юг. Сориентировался по солнцу, и пошел, никого больше не спрашивая. И только примерно минут через пятнадцать, когда я, наконец, выбрался из заколдованного круга (района автовокзала и стоянок такси), то уточнил дорогу. Шел я правильно.
9-35. Жара уже – будь здоров! Дорога все время поднимается вверх. Одежда промокла от пота. Передохнул в тени. В этом месте – ремонт дороги, совсем не многолюдно. Чтобы просохнуть, разделся до пояса.
9-57. Рядом со мной, по своей инициативе, остановился грузовой автокран. Он предложил подвести. Я, по обычаю, объяснил свои условия. Но водитель бесплатно везти не захотел. А я не плачу принципиально. На том и разошлись. Автокран уехал, я потопал вверх.
10-10. Отдыхаю в тени.
10-18. Мимо проходил молодой парень. Чуть пообщались. Это студент 5 курса университета, будущий медик. Оказалось, что я все время шел вдоль ограды университета. Студент дал мне (без просьбы с моей стороны) 2 билета на местный автобус. {Если мне что-то предлагают от души, без моей просьбы, я не отказываюсь}.
10-33. Подъехал автобус. Добрался до конечной остановки («терминал» по местному) – это около 1,5 км; без помощи студента пришлось бы мне отмерить их своими ногами. В салоне автобуса незнакомая девушка «подарила» еще один билет. Больше я местным автобусом не пользовался; билетики привез домой как сувенир.
11-00. Теперь я действительно нахожусь на окраине города. Зашел в здание автовокзала – пополнить питьевые запасы. Бутылка колы (1,5 л) стоит $1,7. Это дорого. Или действительно в буфете на автовокзале напиток стоит так дорого, или (скорее всего) меня обманули при расчете. Выяснять не стал.
11-18. Ухожу с автостанции.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан_Дорожная развязка</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-33. Исходное положение на трассе.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Исфахан_Южный выезд</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-45. Первый автостоп. Водитель Ачма (если я правильно понял). Вместе проехали около 20 км.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Исфахан-Шахреза(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Исфахан-Шахреза(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-05. Полицейский дорожный пост - развилка Шираз-Йезд. Остываю в тени.
12-34. Исходное положение.
12-43. Второй автостоп. Водитель Шаа-вази. Позже выяснилось, что это такси. Довез бесплатно. Любуюсь горами: какие они все разные.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Исфахан-Шахреза(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Исфахан-Шахреза(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
13-15. Город Шехреза (Shahreza) (по местному произносится как Шахреза). Знакомое название, не правда ли? Ведь Шахеризада (Шехеризада) – имя красавицы из восточной сказки «Тысяча и одна ночь».
Шел вперед, останавливался передохнуть, снова шел вперед, снова останавливался передохнуть, и так много раз.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Шахреза</TD></TR></TABLE></CENTER>
Допил 1,5-литровую бутылку пепси, которую купил утром на автовокзале в Исфахане. Пить хочется. Купил новую такую же бутылку. Но здесь она стоит $0,6. {Наверняка меня на автовокзале «надули» на доллар.}
15-30. Третий автостоп. Водитель Мэхди; как и предыдущий водитель – тоже таксист. И также везет меня бесплатно (по нашей договоренности).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шахреза-Абадэх(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шахреза-Абадэх(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шахреза-Абадэх(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-54. Город Абадэх (Ābādeh). Дело шло к вечеру. Добраться до Шираза в этот день становилось проблематичным. Я все это обсудил с водителем. Попросил отвезти меня в какой-то дешевый отель, или (еще лучше) – в туристический кемпинг. И Мэхди так и сделал. Кому-то звонил, узнавал. Мы ездили по городу.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Абадэх</TD></TR></TABLE></CENTER>
И в конце-концов водитель привез меня в кемпинг (все это бесплатно; о деньгах даже не заикался).
17-10. Туристический кемпинг. Разузнал, какие здесь условия. Можно поставить палатку, пользоваться умывальником, туалетом – все бесплатно. {Это автокемпинг. У всех «постояльцев» (кроме меня) – автомобили. Наверное, они платят за стоянку авто, а услуги – прилагаются.}
Отдыхал. Побрился. Отослал Алексу SMS о последних событиях похода. Поставил палатку прямо на зеленом пушистом газоне (предварительно узнал, что это не запрещено).
Рядом со мной расположилась иранская семья: глава семейства (дед) с супругой, его сын с женой и двое внуков: внучка (помоложе) и внук (постарше). Все это семейство, вместе со мной (но без внука, который как раз фотографировал) можно увидеть на фото (сделано утром следующего дня) – см. 12-й день поездки. Семейство приехало на огромном внедорожнике, который стоял рядом.
Глава этого семейства относился ко мне как к родному брату. Чем заслужил такую благосклонность, совершенно не могу понять – ведь мы совершенно незнакомые люди, из разных стран, разного вероисповедания. Могу предположить, что, возможно, я ему кого-то напомнил: может, действительно его брата. Мы с ним даже и не общались (не разговаривали): кроме родного фарси, он ничего другого не знает. Кое-как мы общались с его внуком – в школе (а может, и на каких-то курсах) он учит английский.
Я даже не знаю, как зовут «деда»: не было благоприятной ситуации, чтобы поподробнее разузнать друг о друге.
Несмотря на все это, «дед» меня постоянно опекал. Приглашал к своему столу – я отказывался. Тогда он приносил чай прямо ко мне в палатку – это было дважды. И вообще всячески высказывал свое особое ко мне отношение. А может, это просто добрый человек, и он отнесся бы точно так же доброжелательно и к любому другому соседу по кемпингу.

[kros]

12-й день. 12 августа 2009 г., среда.– Абадэх – Марвдешт – Шираз.

Город Абадэх.
7-15. Подъем (не по будильнику и потому немного проспал).
«Дед» продолжал за мной ухаживать. Прямо ко мне в палатку принес завтрак: первое блюдо (что-то типа горохового супа), огромную лепешку (диаметром не менее 30 см; мне ее хватило на этот и следующий день), чай в своей чашке и 2 небольших кусочка сахара. На прощанье мы сфотографировались (см. заметки о предыдущем дне), пожелали друг другу удачного путешествия. Семейство продолжало паковать свои вещи в автомобиль, а я пошел на выход.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Абадэх(1)_Среди персов</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Абадэх(2)_Здесь стояла моя палатка</TD></TR></TABLE></CENTER>
8-55. Вышел из кемпинга.
Топаю вперед на выезд из города. Купил 1,5 л колы за $0,65. Иду вперед, и одновременно стоплю, оборачиваясь назад.
9-58. Первый стоп (и единственный в этот день). Мустафа и Фагит – путешествуют на южнокорейской легковушке. Сами они с севера Ирана, сейчас едут на юг страны, потом на восток, и затем вернутся к себе на север.
Ниже приведены фото, снятые по дороге из Абадэх в Шираз.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Приведу некоторые заметки, сделанные в этот день.
- Днем жарко, ночью – прохладно; приходится залезать в спальник.
- Полиция на дорогах устанавливает автоматические радары. В одном месте по трассе мы увидели на табло: - «Ваша скорость – 115 км/час».
- Встречал женщин (без накидки), на которых все черное: одежда, обувь и даже сумка.
Дети всегда любопытны.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-47. Проехали тоннель. Это первый раз в Иране. Значит, пересекаем довольно высокие горы. (Далее, южнее Шираза, тоннели будут встречаться многократно.)
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-10. Небольшой отдых у питьевого источника. Горная вода вытекает из труб. В тени деревьев не так жарко.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(6)_Фагит и Мустафа</TD></TR></TABLE></CENTER>
Водители (они оба за рулем по очереди) угостили яблоками. Они крупные, приятные на вкус и очень сладкие: примерно как спелая груша «лесная красавица».
Снова проехали тоннель.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-35. Город Марвдешт (Marvdasht) – проехали по объездной дороге.
И снова вокруг горы – горы.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз[8]</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(9)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Иногда встречаются зеленые островки.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога_Абадэх-Шираз(10)</TD></TR></TABLE></CENTER>
13-20. Город Шираз (Shirāz).
Мы въехали в город с северо-востока.
Справка.
Шира́з - город на юге Ирана, административный центр провинции Фарс, шестой по численности населения (1,2 млн.). Расположен в долине небольшой реки Хошк в горах Загрос на высоте более 1500 метров над уровнем моря. Центр нефтяной и электронной промышленности, а также туризма
Первое упоминание о городе (Тиразис) относится к началу 2 тысячелетия до н. э. В 60 км от Шираза находятся развалины древней столицы первой Персидской империи Ахеменидов — Пересеполя. Столица Ирана в 1750—1794 годах (при Саффаридах, Буидах и Зендах).

<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(1)_Северо-восточный въезд(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(2)_Северо-восточный въезд(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
«Моя» машина уходила налево, на восток, а мне нужно было в центр. Попрощался с водителями.
13-40. Пешком двигаюсь в направлении центра города; жарко.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(3)_Мечеть</TD></TR></TABLE></CENTER>
14-03. За эти 23 минуты хода (с 13-40 до 14-03) пропотел до тела, хотя стараюсь придерживаться тени. Снял обе жилетки, чтобы просыхали. Основную (матерчатую) жилетку прицепил на рюкзак, а легкую автостопную надел на футболку. Пью колу.
Заметки.
- Мечетей в Иране несравненно меньше, чем в Турции, и совсем нет (не видно) национальных флагов (в Турции же и одно и другое – на каждом шагу).
Но в городе мечети, конечно есть.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(4)_Мечеть</TD></TR></TABLE></CENTER>
Заметки (продолжение).
- Здесь, на юге, менее строгие (для женщин) мусульманские правила: встречаются цветные (не черные) накидки; некоторые (редкие) женщины осмеливаются выходить на улицу вообще без накидок (например, в длинном, до пят, платье).
Вот так, в это время года, выглядит русло реки: совершенно сухое дно, частично покрытое травой и невысоким кустарником.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(5)_Набережная реки (без воды)</TD></TR></TABLE></CENTER>
15-10. Такое впечатление, что город вымер. Не видно прохожих; офисы, банки закрыты. Перерыв на обеденную жару?
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(6)_Пальма</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-20. Поселение в отель. Мне указали на эту гостиницу, как на не дорогую, но все равно номер стоит не менее $20. Вначале вроде бы договорился за $18, но пришел хозяин отеля, и пришлось выложить $22. Номер на 1 человека (но стоят 2 кровати). Есть телевизор, совмещенный душ-туалет; холодильника и кондиционера нет.
17-30. Вышел из гостиницы. «Подышать свежим воздухом» - это выражение здесь явно не подходит. На улице – все равно, как около печки.
18-05. Решил перекусить на ходу: гамбургер (с мясом и зеленью) за $1,2.
В центре города – старинная крепость; расположена на площади, которая соответствует примерно площади квартала современного города.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(7)_Фонтан перед крепостью</TD></TR></TABLE></CENTER>
Крепость обнесена стенами с четырьмя башнями по углам. Одна из башен явно наклонена – а ля Пизанская башня (ось башни составляет не 90 градусов, как обычно, но примерно 80 градусов). Если внимательно присмотреться к фото башни,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз[8]_Стены и башни крепости</TD></TR></TABLE></CENTER>
то можно увидеть, что образующая (которая параллельна оси башни) отклонена от вертикали (сравните: на переднем плане виден столб, стоящий строго вертикально).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз(9)_Мозаика над входом в крепость</TD></TR></TABLE></CENTER>
20-20. Вернулся в отель.
23-20. Отбой.

[kros]

13-й день. 13 августа 2009 г., четверг.– Шираз – Казерун – Боразджан – Бушир.
Город Шираз.
6-00. Подъем. Сборы.
8-42. Вышел из гостиницы. На фото виден вход в гостиницу и надпись «PARS», что означает принадлежность к «дешевой гостинице». Это название «Pars» еще сыграет со мной злую шутку через несколько дней, в г. Керман (см. далее).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз_Вход в отель</TD></TR></TABLE></CENTER>
8-45. Такси [$(3+2=5)]. С выездом из города почти повторилась предыдущая история. С таксистом я договариваюсь (за $3), что он отвезет меня на выезд из Шираза в направлении города Бушир. Приезжаем. Смотрю, что-то не то. Мы находимся где-то в центральной части города, около автостанции, откуда идут автобусы на Бушир. Объясняюсь с таксистом. - «А, так вам нужно попасть на выезд из города? (Как будто мы с самого начала не толковали с ним на эту тему). Тогда вам нужно брать еще одно такси». (Смотрю - заколдованный круг). – «А вы можете отвезти меня туда (на выезд из города?)» - «ОК, 2 доллара (США)». Делать нечего – время дороже. Итого заплатил 3+2=5 долларов (США).
Уличные продавцы торгуют прямо на проезжей части дороги.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз_Уличные продавцы</TD></TR></TABLE></CENTER>
9-17. И действительно, таксист довозит меня ближе к окраине города, где уже просматривается выездная трасса. Иду по направлению выезда из города.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Шираз_Южный выезд</TD></TR></TABLE></CENTER>
9-25. Купил и сразу же начал пить колу (1,5 л стоит $0,7).
10-02. Стал участником интересного эпизода. Иду я, как всегда, по правой стороне дороги, время от времени оглядываясь и голосуя. Вдруг замечаю, что с левой (противоположной) стороны дороги какой-то мужчина в неизвестной мне форме энергично машет мне руками, явно требуя остановиться. Я остановился, подошел к невысокому барьеру, разделяющему обе полосы дороги. Туда же подошел и мужчина. Не понимая, в чем дело, спрашиваю: - «Полиция?» - «Нет».
Чуть позже ситуация прояснилась. Оказалось, что мужчина – служащий какой-то фирмы, выполняющей мелкий ремонт и обслуживание автомобилей на дороге. Видно, я заинтересовал мужчину необычностью своего появления на дороге в этом месте. Подобного он явно не видел. Мужчина угостил меня (хотя в данном случае я отказывался) ломтиком дыни (вкусной) и холодным апельсиновым напитком (ну очень здорово по такой жаре!). За угощение я предложил ему деньги. Он отказался.
Увидел на моей руке часы (неплохие, настоящие японские, исправно служат мне до сих пор уже несколько лет) и всеми своими действиями (мы больше общались жестами, чем словами) стал показывать, что хочет обменяться часами. Раскрепил браслет, и прокручивая браслет с часами вокруг своей кисти, как трещотку, протянул мне. Я категорически (опять же жестами, вовсю отрицательно мотая головой) отказался – в походе без часов, как без рук. А какие часы я получу в обмен, еще вопрос. Попрощался, ушел дальше.
10-18. Исходное положение.
10-26. Первый автостоп. Водитель Мохтар на грузовике фирмы Бенс (Германия).
11-06. Проезжаем реку Поль-Карабах (если я правильно расслышал название). Вода явно зеленого (темно-зеленого) цвета.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Сейчас мы примерно на полпути между городами Шираз и Бушир (по 150 км в каждую сторону).
Иногда мечети строят вне больших городов, около маленьких поселков, прямо у подножья скал. На фото видно, как облицовывают минарет строящейся мечети.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-30. Водитель пил воду и предложил мне. Я не мог отказаться (иначе обидел бы его). Выпил 200 г холодной воды из бутылки водителя. Утоляет жажду. Но я рисковал: вода-то была сырая (не кипяченая), из неизвестно какого источника. (Это был единственный раз в поездке, когда я пил сырую воду). Местные к своей воде привычны, но приезжему такую воду пить опасно – можно подхватить какую-либо заразу (инфекцию). Со мной все обошлось.
В горах дорога «петляет» серпантином.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
11-40. Перевал – высота примерно 500 - 600 м. Ведь мы пересекаем горный район. Всего здесь проложено 7 туннелей.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Бросается в глаза, что почти все туннели – темные, без освещения. Конечно, это уменьшает затраты на их прокладку. С другой стороны, это очень неудобно для водителей, особенно в случае какой-то аварии. Я свидетель: в туннеле ремонтировался грузовик, а освещение обеспечивалось аккумулятором самой ремонтируемой машины.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Трасса идет на подъем. Оригинальная форма гор, не правда ли? Как будто кто-то по очереди насыпал вершину за вершиной. Что-то подобное можно увидеть в крупных морских портах; например, склады угля, предназначенного для дальнейшей отправки. Но уголь складировали люди, а горы кто?
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
12-05. Нашу машину остановил дорожный полицейский. Водитель вышел из кабины, а когда вернулся, рассказал, что его спрашивали обо мне, и он ответил, что я – его знакомый. (Почему он так ответил, можно только догадываться. Мы ведь совершенно незнакомые люди. Может, водитель опасался, что если он скажет правду (что мы незнакомы), то его могут как-то наказать – оштрафовать, например). Меня к себе полицейский не подзывал, и мы поехали дальше.
12-12. Чувствуется, что мы уже выехали на равнину.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Шираз-Казерун(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
В горах была более благоприятная температура, а здесь уже – жара.
12-20. Вдалеке видно соленое озеро.
12-40. Город Казерун (Kāzerun). Здесь я попрощался с водителем и пошел по городу вперед.
13-17. Второй стоп. Рядом со мной остановилась легковушка, в ней двое молодых парней. Остановились они ради любопытства – поинтересоваться, что же это (то есть я) такое. Я им кратко рассказал, кто я, куда еду. И они согласились меня подвезти. Правда, недалеко, до окраины города (около трех километров)– но и на том спасибо.
13-22. Вышел из машины. Парни повернули назад, а я пошел вперед.
13-43. Исходное положение – выезд из города.
13-50. Третий стоп. Как я очутился в машине на этот раз? Рядом с тем местом, где я голосовал, прямо на проезжей части дороги лежало что-то в картонной упаковке. Я «это» не трогал, прохаживаясь взад-вперед около своего рюкзака. Через несколько минут подъезжает мини-грузовичок с открытым кузовом, доверху наполненным подобными коробками, разворачивается, останавливается. Из кабины вышел парень (не водитель), подобрал коробку и положил в кузов. А я тем временем подошел к водителю, переговорил с ним, и он согласился меня подвезти. Я сел в кабину (третьим, помимо водителя и его напарника), а рюкзак положил в кузов. Я немного побаивался – не слетит ли мой рюкзак по дороге. Водитель меня успокаивал: - Будет все в порядке! Так оно и вышло, рюкзак не выпал.
14-14. Какой-то поселок. Наши пути с водителем расходились. Машина остановилась прямо на площадке автостанции. Я вышел из кабины, раздумывая, как поступить дальше, сразу идти на выход из поселка, или постопить прямо здесь. Через несколько минут ко мне подошел «мой» водитель и сказал, что он договорился (совершенно без моей просьбы) с водителем автобуса, и меня отвезут в Бушир.
14-32. Четвертый стоп. Так все и вышло. Автобус был полон людей, но водителя не было. Я стоял около автобуса и ждал. Появился водитель, сам подошел ко мне и пригласил в салон. Я уточнил у водителя, действительно ли я еду автостопом (бесплатно). Тот подтвердил. Я устроился в задней части автобуса у окошка, и мы поехали. Автобус современный – кондиционер, 2 телевизора.
14-56. Здесь (на фото) также оригинальная форма гор: как будто кто-то копал землю огромной лопатой и разбрасывал комья земли вокруг. В итоге получились горы с вершинами в виде холмов.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Замечание.
Я прямо-таки очарован горами Ирана (а повидал я немало гор к настоящему моменту). Такого разнообразия конфигураций гор я не видел нигде. Был бы я геологом, то придумал бы какую-то классификацию этих гор. Они мне очень понравились. Снимал я их на фото без конца. В отчете привожу лишь самую малость.
Изредка среди гор встречаются невысокие кусты.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Вот каменистое русло пересохшей речки.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
15-20. Проехали реку Руд-э-Далак (Rud-e-Dālak).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Эта речка, зеленоватого цвета, течет по-над горой. Мелкая: посреди русла видны выступающие из воды камни. Купаются мальчишки.
15-40. Появились плантации финиковых пальм. Чувствуется, что это прибрежный (приморский) район с жарким климатом (в нежарком климате финиковые пальмы не растут).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Казерун-Боразджан(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
15-50. Город Боразджан (Borāzjān). Небольшой город. Есть места развлечений и отдыха оригинальной формы.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Боразджан</TD></TR></TABLE></CENTER>
В Боразджане заканчиваются горы, и дальше дорога идет по равнине.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Боразджан-Бушир</TD></TR></TABLE></CENTER>
16-42. Город Бушир (Bandar-e-Bushehr).
Справка.
Буши́р (Бушер) — город-порт в Иране, административный центр провинции Бушир и одноименного шахрестана. Расположен на юго-западе Ирана на берегу Персидского залива. Население — 165 тысяч человек. В юго-восточном пригороде Бушира ведется строительство первой в Иране атомной электростанции.
Порт города Бушира — второй по значению в Иране, после Бендер-Аббаса.

Приехали мы на автостанцию (терминал, по-местному). Вышел из автобуса, где был кондиционер, и попал точно, как в предбанник: очень жарко и очень влажно. {Конечно, организм человека приспосабливается к окружающей среде. Через день пребывания в этом городе я чувствовал себя уже более-менее сносно, но первоначальное впечатление – это шок на странствующую душу.}
Пишу эти строки сразу после выхода из автобуса. Пропотел до тела. Сейчас пишу, а с меня капает пот крупными каплями. Чувствую, что даже по ногам также стекают капли пота (в нашем, украинском, климате такого не было ни разу, даже если температура воздуха была «за тридцать» - у нас ведь не такая большая влажность).
Зашел в здание автовокзала. Здесь кондиционер – ух, как приятно. Большой пластмассовый стакан (400 мл) лимонного напитка со льдом стоит пол доллара (США). В автовокзале много мух.
Автовокзал находится в нескольких км от собственно города, и единственный вид транспорта тут – такси. Недорогое. Такса стабильная: $2.
17-23…17-30. Такси, переезд в центр города.
У въезда в город Бушир вас встречает скульптура в виде огромного краба.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(1)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Пошел по городу в поиске гостиницы. На фото хорошо видна канава между тротуаром и проезжей частью улицы. Служит для очистки улиц от мусора (об этом я писал в Тегеране).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(2)</TD></TR></TABLE></CENTER>
18-15. Отель «ParsOtel», то есть дешевая гостиница, $10 в сутки. Номер на одного человека, но здесь 2 койки, кондиционер, вентилятор, умывальник. Туалет и душ – вне номера, но на этом же этаже.
Из окна гостиничного номера видна часть улицы и площадь.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(3)</TD></TR></TABLE></CENTER>
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(4)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Посмотрел карту Ирана. (Я и сейчас на нее смотрю, когда пишу этот отчет). Итак, я попал туда, куда мечтал попасть давно: добрался до побережья Персидского залива, а это ведь уже акватория Индийского океана. Совсем рядом (через пролив, 250 – 300 км) – морское побережье Ирака, куда впадает объединенная река Тигр-Ефрат (называется Шат-Араб) – древнейшая колыбель человечества. Рядом с Ираком – Кувейт (вспомним захват этой страны Ираком во времена Саддама Хусейна). Южнее Кувейта – Саудовская Аравия, Бахрейн, Катар. На юго-восточном берегу Персидского залива – Объединенные Арабские Эмираты (курорт Дубаи) и Оман. Но у меня не было возможности (в данном случае, времени) проехать вдоль морского побережья Ирана; поэтому ограничился лишь одним приморским городом – Буширом.
18-50. Вышел из отеля на свежий воздух: посмотреть город.
Вот этот «Дед Мороз» - явный «реверанс» в сторону россиян (об этом чуть ниже) – ведь зимы здесь не бывает.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(5)</TD></TR></TABLE></CENTER>
Пошел по направлению к морю. Жара чуть спала, но осталась духота и влажность. 1 банан средних размеров стоит 20 центов (американских).
А вот и первая встреча с морем, точнее с Персидским заливом Индийского океана.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(6)</TD></TR></TABLE></CENTER>
По такой жаре не удивительно, что люди купаются. Но купающихся совсем мало, и в основном, это дети и, реже, подростки. Взрослые только сидят на берегу и сморят в море. Если, иногда, они все же купаются, то заходят в воду, не раздеваясь – и мужчины, и (в первую очередь) женщины.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир(7)</TD></TR></TABLE></CENTER>
19-30. Находясь на берегу моря, видел, как заходило солнце. Не доходя до горизонта, оно скрылось за плотной атмосферой, находящейся над поверхностью моря.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Бушир[8]</TD></TR></TABLE></CENTER>
Вернулся в центральную часть города. Зашел на базар. Купил персики, виноград, огурцы, помидоры – и на ужин, и на завтрашнюю дорогу.
На рынке узнал (точнее, предположил), что в городе (или где-то недалеко) проживает много русских. А выяснилось это так. Я что-то купил. Только хотел спросить, сколько это стоит, как продавец говорит (не уточняя у меня, кто я такой): - Восемь. Я уже знал, что «восемь» означает «восемь десятых доллара (США)». Но особенность момента состояла не в самой цифре, а в том, что она была произнесена не на фарси, не на английском, но на русском языке. Для меня это не было удивительным. Еще по давнему опыту работы в Алжире я знал, что базарные продавцы быстро осваивают иностранный (в том числе, русский) язык, если на нем говорит много покупателей. Так и теперь, ни о чем не расспрашивая продавца, я уже знал, что в городе (возможно, и в регионе) проживает колония русских. А вот чем они здесь занимаются, я узнал на следующий день (притом, что ни с кем из русских я так и не поговорил).
23-30. Отбой.