В Сирию автостопом. Часть 7 - Турция (от границы с Сирией до Стамбула)

[kros]

7 Т У Р Ц И Я (от границы с Сирией до Стамбула)
Граница с Сирией – Антакия – Искэндэрун – Адана – Мэрсин - Эрдемли – Анталия – Динар – Измир - Эдрэмит – Чанаккале – Измит – Дюзче – Стамбул.
11 – 21 августа 2008 г.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>14_Карта Турция (Граница-Адана)</TD></TR></TABLE></CENTER>
28-й день. 11 августа 2008 г., понедельник (продолжение). – сирийско-турецкая граница - Антакия – Искэндэрун.
Турецкую пограничную зону прошли без проблем. Сирийско-турецкая граница в этом месте проходит в горах, поросших лесом. Окрестная панорама очень красива.
16-40 –снова Турция!
Примечание. Мы искренне были рады возвращению в Турцию. Так и вырвалось: «Считай, теперь мы дома». В том смысле, что в Турции мы уже свои люди, многие вещи нам понятны и приятны. То есть – почти как дома.
Проблем со стопом не было. Уже через 10 мин. после выхода за таможенный шлагбаум, мы сидели в легковом авто, которое доставило в ближайший приграничный турецкий город АНТАКИЯ (ANTAKYA),
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Антакия</TD></TR></TABLE></CENTER>лежащий у подножья гор.
Еще одна машина подвезла нас к въезду в город ИСКЭНДЭРУН (ISKENDERUN). Темнело. Заночевали в палатках в сосновом лесу, недалеко от дороги.

[kros]

29-й день. 12 августа 2008 г., вторник. – Искэндэрун – Адана – (Расставание с Виктором и Славой) – Мэрсин – Эрдэмли.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Турция (Адана-Эрдемли)</TD></TR></TABLE></CENTER>Ночь провели в сосновом бору.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Ночевка перед Искэндэрун</TD></TR></TABLE></CENTER>Спали на мягкой, чистой травяной подложке, среди аромата хвои.
Позавтракали, собрались и ушли на трассу – на въезде в город Искэндэрун.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Впереди Искэндэрун</TD></TR></TABLE></CENTER>Всего полчаса ожидания и (в 10-35) мы все втроем разместились в кабине фуры DAF – водитель Бахредин. С автобана был хорошо виден порт Искэндэруна.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Искэндэрун</TD></TR></TABLE></CENTER>В 12-10 по объездной дороге проехали город АДАНА – вспоминали, как попали в этот город ночью, и до центра нас довезли в полицейской машине, а потом мы ночевали на травке около мечети.
Заканчивалась совместная (втроем) часть путешествия.
12-37 – я расстался с Виктором и Славой.
В этом месте – развилка (см. карту). Виктор и Слава вышли из машины. Их путь лежал на Анкару, и далее на черноморское побережье Турции. А я это побережье в 2007 г. проехал дважды – с востока на запад (от приграничного поселка недалеко от Батуми через Стамбул до границы с Грецией) и с запада на восток (от греческой границы через Стамбул до Трабзона, откуда паромом переправился в Сочи).
Я решил не повторяться, и наметил путешествие по южному и западному средиземноморскому побережью Турции. Потому наши пути и разошлись.
Примечание. Вскоре после возвращения из похода я поделился своими первоначальными заметками – см. viewtopic.php?t=180&start=45
Сейчас я пишу более обстоятельный отчет. Конечно, буду что-то использовать из уже опубликованного, но будут, конечно, и дополнения.
Итак, в 12-37 я оказался в кабине автомобиля один, без своих коллег Виктора и Славы. Ехал я еще на этой фуре совсем недолго – всего 11 мин. Оказалось, что мы подъехали (в 12-48 ) к окраине города МЭРСИН (MERSIN). Фура повернула налево, к своей базе, а я остался на трассе, на объездной дороге вокруг Мэрсина.
Решил пройти чуть вперед, выбирая удобное для стопа место. Несколько минут спустя около меня притормозило легковое авто (без моей на то просьбы). Водитель предложил сесть в машину, что я незамедлительно и выполнил. Ехали вместе около 20 мин. Затем авто свернуло к центру города, а я снова остался на объездной.
Рядом с автобаном видны пригородные коттеджи состоятельных людей, за ними городские многоэтажки, и на горизонте – голубизна моря (на фото море слилось с небом).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мерсин Окраина</TD></TR></TABLE></CENTER>Еще дважды меня подвозили по объездной дороге (на небольшие расстояния).
Стою на трассе, жду очередную машину. Жарко – как раз середина дня. И, как назло, обнаружил, что с собой совсем мало питьевой воды (всего примерно грамм 200 в пол-литровой пластиковой бутылке). Прошляпил, не сделал запаса. С автобана хорошо видны небольшие домики – наверняка там есть магазинчик, где можно что-то купить, чтобы напиться. Но уходить с трассы не хочется – потеряю время. Вот и стою под открытым южным солнцем, наметив для себя норму: один глоток воды за полчаса-час времени. Температура воздуха под прямым солнцем – под 40 градусов Цельсия; правда, сухость воздуха позволяет переносить такую жару более-менее спокойно, не падая в обморок, особенно, если иногда дует ветерок.
Вдруг на трассе замечаю группу людей: женщины, дети. Рассыпались вдоль дороги, что-то предлагают водителям. Приглядевшись, понимаю: в игрушечных плетеных ведерочках продают инжир.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Продают инжир</TD></TR></TABLE></CENTER>Еще примерно через час ожидания очередная машина увозит меня (ехали вместе около 10 мин.) с окружной дороги. Фу-х! Наконец-то объехали Мэрсин.
Но тут же выясняется, что и скоростная дорога (автобан) тоже закончилась. И, значит, закончилось основное преимущество автобана: большая скорость передвижения. На себе я это почувствовал моментально, как говорится «в тот же миг».
Я оказался на южном берегу (нет, не Крыма) Турции – на южном ласковом чудесном берегу Средиземного моря. А здесь свои законы. И они прямо противоположны «законам» автобана. Если на АВТОБАНЕ практически ЛЮБОЙ ВОДИТЕЛЬ ГОТОВ ВЗЯТЬ ТЕБЯ С СОБОЙ, то на ЧУДЕСНОМ ПОБЕРЕЖЬЕ практически НИ ОДИН ВОДИТЕЛЬ ТЕБЯ В УПОР НЕ ЗАМЕЧАЕТ.
Уже в конце путешествия (проанализировав множество подобных ситуаций) понял причину. На АВТОБАНЕ автостопщик ПОМОГАЕТ ВОДИТЕЛЮ – грубо говоря, развлекает (отвлекает от однообразной трассы). В КУРОРТНОЙ ЗОНЕ ПОНЯТИЕ АВТОСТОПА ОТСУТСТВУЕТ ВООБЩЕ.
Суточный пробег автостопщика на АВТОБАНЕ составляет СОТНИ КМ, а в курортной зоне – ДЕСЯТКИ КМ, а иногда – просто НЕСКОЛЬКО КМ.
Поясню. Курортная зона – это место сосредоточения состоятельных курортников. Здесь задействованы два вида перемещения: на легковых такси (для более состоятельных отдыхающих), или же на маршрутных такси (для всех остальных). ТРЕТЬЕГО (например, автостопа) ЗДЕСЬ НЕТ по определению: КУРОРТНАЯ ЗОНА.
После всего сказанного понятно, что никто автостопом меня брать с собой не собирался. Что ж, иду вперед. Время от времени останавливаюсь передохнуть.
Одна такая остановка мне запомнилась надолго. Жара. Когда нет машин, прячусь в тени расположенного выше меня пешеходного мостика, переброшенного через автобан. Вдалеке появляется машина – выхожу на обочину дороги и голосую. Неудача. Повторяю снова-снова-снова и снова. Тот же результат. Рядом крутятся местные мальчишки (лет 10-12). Они с удовольствием повторяют мои жесты автостопщика – для них это развлечение, а для меня помеха: они дезориентируют водителя.
Так повторяется многократно: на этом месте я пробыл более часа.
Наконец, наиболее «смелый» из них подходит ко мне, и жестами поясняет: вы (то есть я) будете спать там же, где стоите – то есть на этом самом месте. В смысле: никто из водителей вас с собой не возьмет.
И еще один очень характерный момент. В поисках удачи я не стоял на одном месте, а ходил вперед-назад, оставляя, естественно свои вещи (рюкзак и ручной пластиковый пакет с картой, блокнотом и перекусом) на месте. Через какое-то время решил уйти по трассе вперед. Заглянул в пакет (чтобы взять карту), а там – презент – маленький пакетик: вафля в шоколаде. Это ж надо: мальчишка сунул (чтобы я не видел) вафлю в мой ручной пакет, чтобы поддержать (подкормить) меня.
Скажите: разве у нас (в Украине, в России) может произойти что-то подобное? Не слышал (не читал) ни одного подобного примера. И разве этот непроизвольный жест мальчишки (жест «доброй воли») не свидетельствует о высокоморальном климате турецкого общества вообще? Ведь турецкий мальчик продемонстрировал свою душевную теплоту инстинктивно, не задумываясь. Значит, это сострадание к чужой беде у него (а значит, и у общества в целом) в крови – так воспитан. Нам бы такое!
Примерно после часа ожидания стопа (рядом с мальчишками) решил двигаться дальше пешком. Проходил какой-то склад. Попросил напиться. Дали целую бутылку (1 литр) холодной питьевой воды.
Стопа нет. Иду вперед. Завернул в салон по продаже мягкой мебели. Протянул свою пол-литровую бутылку, чтобы налили воды. Ее наполнили, а впридачу (от себя) протянули еще 1,5-литровую бутылку с леденяще-холодной водой. Они (служащие салона) наливают питьевую воду, пропуская ее через холодильное устройство (примерно так, как при отпуске пива в кеглях).
Проходя по улице, засмотрелся на выставку-продажу местных умельцев;
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Произведения местных умельцев</TD></TR></TABLE></CENTER>подобное позже встречалось и в других местах.
Только одной водой не удовлетворился, и выпил еще бутылку пива (2,25 лир).
Наконец, около 18 час., меня автостопом (после соответствующих переговоров) взял водитель местного маршрутного такси. Так я добрался до курортного поселка ЭРДЭМЛИ (ERDEMLI). На ужин купил 1 кг банан (2 лиры). Прошел еще немного вперед, и чуть позже 19 час. прекратил стоп.
Палатку поставил в тени дерева, рядом с забором какого-то «пансионата». Искупался в море, уснул.

[kros]

30-й день. 13 августа 2008 г., среда. – Эрдэмли – Силифке – Ташикю.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Турция (Эрдэмли-Анталия)</TD></TR></TABLE></CENTER>Около 8 час. утра, не завтракая (чтобы не терять времени), вышел на проезжую часть улицы (это 50 м от кромки моря) и пытался стопить. Не получилось. Прошел вперед. В 9-20 устроил завтрак: батон хлеба (0,75 лир) запивал пепси (бутылка 2,5 л стоит 2,5 лиры). {Привожу цены на продукты, чтобы показать уровень затрат на питание в Турции – может, кому-то пригодится}.
Занял удобную позицию: на бугорке и в тени. Позиция удобная, а стопа все еще нет. Приходится снова идти вперед.
В 11 час. меня взял с собой первый в этот день водитель. Ехали вместе 3 мин.: думаю, что проехали пару км (учитывая невысокую скорость проезда по наполненной авто и людьми улице поселка).
Здесь (вдоль моря) – СПЛОШНАЯ череда отелей, пансионатов, кемпингов, каких-то частных строений, лавочек, магазинчиков.
Еще один стоп (12 мин. езды), и я оказался в курортном поселке СУСАН-ОГЛУ (SUSANOGLU) – это примерно 30 км от Эрдэмли, откуда я сегодня утром стартовал.
Купил 1 кг помидор (0,8 лир) – крупные, красные, но не спелые. Зашел на пляж – отдохнуть и искупаться. Рядом многозвездочные отели.
Песок на пляже глинистого цвета, но мелкий, чистый.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Пляж Сусан оглу</TD></TR></TABLE></CENTER>Наблюдал отдыхающих. Здесь и встретилась экзотика. Вот
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Купаются в море</TD></TR></TABLE></CENTER>в море купаются 2 женщины (женщина в зеленом – стоит по пояс; женщина в черном лежит на воде, на спине; видны только: голова (покрытая чем-то черным), а также кисти рук и стопы ног). Те же женщины, но уже на берегу.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Они же на берегу</TD></TR></TABLE></CENTER>Можно предположить, что это женщины из семей со строгими мусульманскими обычаями.
А это<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>А здесь пляжный костюм другого вида</TD></TR></TABLE></CENTER>– контраст по сравнению с предыдущими фото. Девушка современных взглядов. И это все, что она может себе позволить. В этом платьице она и купается; быть просто в купальнике – для нее это «запретная зона».
Оказывается, на голове можно носить не только, например, шляпу, но и поднос с бубликами, булочками и другой подобной снедью. <CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Пампушек не желаете</TD></TR></TABLE></CENTER>Продавцу удобно: руки-то свободны. Так он и курсирует по пляжу среди отдыхающих.
Охладился мороженым в виде факела (2 лиры). Отмечу, что мороженое в Турции прямо-таки отменное; у нас такой вкуснятины нет.
Иду по обочине улицы, пытаясь стопить. Безрезультатно. Встретился указатель: до Эрдэмли – 33 км, до Мэрсина – 70 км.
Наконец-то возобновился стоп. Два турка (Али и Онур) взяли меня к себе в машину третьим, и через полчаса хода (в 15-30) мы въехали в курортный поселок СИЛИФКЕ (SILIFKE).
Через час, на выезде из поселка (куда я пришел пешком) меня поместил рядом с собой Хасан Хусейн. Сначала ехали по трассе, а потом водитель свернул на боковую грунтовую дорогу. Он что-то пояснял по-турецки (по-английски не знал ни слова), но, естественно, я не понял. Думаю, поедем, там видно будет. Приехали в какое-то село (в холмистой местности). Вышли из машины. Снова водитель что-то объяснял, показывая на хату, на входе в которую стоял мужчина и одобрительно кивал головой.
И тут до меня дошло. Добрый (в прямом смысле слова, без иронии) водитель, увидев, что мои руки покрыты 'потом (и это не мудрено: в тени жара – за 30 градусов), предлагал мне помыться в бане. Объясняет, что он договорился с хозяином бани (мужчина, что стоял в дверях хаты), и что для меня это будет бесплатно.
Конечно, велик был соблазн помыться в Турции в настоящей турецкой бане. Чуть поразмыслив, я вежливо поблагодарил водителя и хозяина бани, и отказался. Основная причина – моя безопасность. Очень даже может быть, что я благополучно помылся бы в бане, немного отдохнул. Но с другой стороны, на протяжении всей поездки (после того, как мы разъединились с Виктором и Славой) я ни на мгновение не забывал, что нахожусь в чужой стране сам (как говорится «без подстраховки»), и что я и только я отвечаю за собственную безопасность. А это значит, что, по возможности, нужно исключить ненужный риск. Хорош бы я был, если, не дай Бог, вышел бы из бани без денег и документов. Инстинкт самосохранения оказался выше искушения отдохнуть, и я отказался от заманчивого предложения.
Из этого села пришлось возвращаться на основную трассу – сначала пешком, потом меня «подхватила» легковушка.
Уже на основной трассе был короткий стоп, и около 18 час. я прибыл в поселок ТАШИКЮ (TASUCU).
Заканчивались турецкие лиры, нужно было менять валюту. Поселок небольшой, ни банка, ни официальных обменных пунктов. Порасспросив местных жителей, зашел в указанное мне кафе и у хозяина поменял 50$ по курсу 1,15 лиры за 1$. «Меняла» рассматривал валюту очень внимательно, крутил в руках и так и сяк – возможно, опасался фальшивки. В итоге остался доволен – немудрено, так как вся валюта у меня была получена (еще в Украине) исключительно в банковских обменных пунктах.
Обратил внимание: на улицах большое количество мусорных контейнеров. По этой причине, кстати, и вырабатывается привычка (у местных жителей, да и у приезжих тоже) не разбрасывать мусор куда попало. Отсюда и чистота на улицах. Вспомнился эпизод. Я допил пиво и поставил пустую бутылку на тротуар. Рядом находившийся турок что-то неодобрительно (это было видно по тону речи) проговорил. Я тут же забрал бутылку в свой пакет, а уже позже выбросил в урну.
В 19 час поужинал: 2 крупных сочных персика (перед этим купил 3 персика за 1 лиру), булка, 0,5 л пива.
Еще засветло наметил, что заночую ОКОЛО 5-звездночного отеля «Best» («Лучший»).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Место моей ночевки</TD></TR></TABLE></CENTER>Подождал, пока стемнело, и на ощупь поставил палатку у бетонного забора отеля. В 20-ти метрах – море. Ночь была душной, и только к утру посвежело.

[kros]

31-й день. 14 августа 2008 г., четверг. – Ташикю – Кочашли – (Алания) – Анталия.
Только утром, при солнечном свете, я смог оценить, куда я все же поставил палатку.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Оцените юмор</TD></TR></TABLE></CENTER>Могу гордо заявить: «В 10 м от моря», и это правда. Могу добавить: «В метре от пятизвездочного отеля» - и это тоже, правда. Юмор заключается в том (так я про себя отметил в тот момент), что я ночевал не В отеле, а в метре ОТ отеля; то есть, совсем рядом, но все же в стороне.
Чудесное солнечное утро. Искупался в море. Берег – нагромождение валунов. Но вода – теплая, чистая, прозрачная; не купание, а блаженство.
С места стоянки «щёлкнул»
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Типичное побережье юга Турции</TD></TR></TABLE></CENTER>побережье, куда мне предстояло двигаться. Такой вот каменистый и слегка гористый берег типичен для средиземноморского побережья Турции. Точнее можно сказать, что на юге Турции чередуются равнинные участки (где пляжи) и такие вот гористые, которых намного больше.
Не завтракая (не теряя времени), перешел на противоположную от отеля сторону и начал стопить. По «автостопным» меркам – позиция отличная. Во-первых, напротив – классный отель, откуда можно ожидать «патрона»; во-вторых, окраина поселка, то есть видно, что я собрался ехать куда-то далеко (не в пределах поселка); ну, и, в-третьих, место старта находилось на пригорке, и лишь через метров 15 – 20 начинался спуск.
Итак, позиция прекрасная, но почему-то около меня никто даже не притормаживает. Так прошел час. Рядом находилась лавка. Решил перекусить;
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Перекус шаурма и кола</TD></TR></TABLE></CENTER>(на фото видна часть отеля и множество машин – моих потенциальных возчиков).
Подкрепившись, решил, что нужно что-то предпринимать, менять позицию. И я пошел (в 10-10) по почти пустынной дороге вперед. <CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Пошел вниз по дороге</TD></TR></TABLE></CENTER>Трасса спускалась вниз, автомобили набирали скорость, и на попутку можно было почти не надеяться.
Оказалось: я ошибался. Я был в пути ровно 17 мин., как около меня (в 10-27) притормозил джип (я даже не голосовал). Если авто остановилось, да еще по собственной инициативе, то 99 процентов того, что тебя возьмут. На этот раз я не попал в возможный 1 процент неудачников, и мы поехали.
Водитель – Фатых, актер театра из города Измир (там я буду через несколько дней). Едет к своему другу отдыхать. Ну, и взял меня за компанию. По дороге встречались расположенные между гор «окультуренные» долины.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Тащикю-Кочашли</TD></TR></TABLE></CENTER>Водитель сказал, что недалеко отсюда (на юг) находится остров Кипр (но самого острова видно не было).
Примерно через час езды (в 11-25) добрались до затерянного в горах маленького поселка КОЧАШЛИ (KOCASLI) (см. карту). Здесь находился приятель актера Фатыха.
Я вышел из машины на узкую горную дорогу. Подумал: «Вот забрался в «медвежий» угол, как отсюда выбираться?».
Но… В этот день мне необыкновенно везло. Я даже не успел вытащить из рюкзака бутылку воды, как из-за крутого поворота показалась легковушка. Поднятая рука, и я в машине (11-32).
Водителя зовут Мэд (если я его правильно понял). Нам пришлось провести вместе долгие часы, и он кое-что о себе рассказал. Ехал из Аданы в Анталию. На вопрос о цели поездки ответил неопределенно: «Да так, дела».. Едет целый день (сколько нужно бензина?) на японской «Тойоте» стоимостью $40 000 (сам сказал). Что-то я не припоминаю наших строителей с такими возможностями.
Я впервые ехал по южному средиземноморскому берегу Турции, все было интересно. Делал некоторые путевые заметки, основное из которых хочу привести сейчас.
Мы ехали по горной дороге – сплошные виражи. Ехали быстро – нас никто не обогнал. Но и мы тоже никого не обогнали. В первые 1,5 часа поездки навстречу нам проехали следующие авто: 2 автобуса, 6 фур и десятка два легковушек.
13-00 – проехали АНАМУР (ANAMUR) – крайняя южная точка этого участка побережья Турции.
Дорога ушла высоко в горы (примерно до 400 метров, как пояснил водитель). Но все время (слева по ходу) видно море – сине-зеленого бирюзового цвета. Смотришь на кромку берега внизу – как будто видишь с самолета, точнее, с тихоходного вертолета, так как скорость передвижения авто все же небольшая. Вокруг пушистые раскидистые сосны.
Иногда (редко) дорога подходит к побережью – в этом месте обязательно какой-то посёлочек. Но в основном дорога идет в горах.
14-40. Въехали городок ГАЗИПАША (GAZIPASA).
Водитель Мэд – лихач. Едет на грани «фола». Виражи проходит на большой скорости, обгоняя попутные авто. Уже при мне (к этому моменту) дважды была угрожающая ситуация. Сначала (с полчаса тому назад) водитель не полностью вписался в крутой горный поворот, и въехал колесом в глубокую обочину. Но все обошлось: выехал самостоятельно. А второй случай произошел только что (в 14-45), в городе Газипаша. Мэд, торопясь вырваться из пробки, пошел на правый обгон автомобиля, и чудом не сбил оказавшегося под колесами мотоциклиста, в последнее мгновение уйдя от столкновения.
В авто – кондиционер, ехать приятно. Но вот на светофоре Мэд притормозил, приоткрыл боковое стекло – и сразу повеяло «печной» жарой, (как из печки».
Вдоль дороги, на склонах гор, шириной в несколько метров выполнены горизонтальные участки, своеобразные карнизы. На них растут многочисленные плантации бананов. Я впервые видел так много банановых деревьев. Можно даже сказать, что это не деревья, а средней высоты (2,5-3 м) кусты с раскидистыми широкими листьями. Растут также плодоносящие кактусы.
14-50 – едем по равнине, рядом море.
15-00 – знаменитый (в том числе и в Украине) курортный город АЛАНИЯ (ALANYA). Весь город проехали по основной трассе (не останавливаясь) за 15 минут.
Три фото, помещенных в отчете, дают некоторое представление о городе. Видно,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Алания</TD></TR></TABLE></CENTER>что вдоль моря вытянулась полоса отелей; побережье равнинно, что немаловажно для (в целом гористого) юга Турции. Курорт по-своему красив и архитектурно разнообразен.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Алания</TD></TR></TABLE></CENTER>Но… равнинных участков на всех не хватает, и поневоле город тянется в горы.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Алания</TD></TR></TABLE></CENTER>Местами скалы уходят непосредственно в море, не оставляя места для автодороги; но всегда виден «свет в конце тоннеля».
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Свет в конце туннеля</TD></TR></TABLE></CENTER>Далее отличная автодорога (в 2 полосы движения) проходила вдоль моря по равниной части побережья.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога в 2 полосы</TD></TR></TABLE></CENTER>С правой стороны по ходу движения, местами на холмистой поверхности, располагались коттеджи, иногда оригинальной конструкции.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Оригинальные коттеджи</TD></TR></TABLE></CENTER>16-10 – едем по автобану. Спросил водителя – чем он занимается? Мэд засмеялся и ответил: «Чем придется».
И вот, наконец, въезжаем (в 16-40) в город АНТАЛИЯ (ANTALYA) – это самый знаменитый южный курорт Турции (уже позже, в Украине, выяснилось, что здесь отдыхали и туристы из Донецка, и из нашего клуба любителей бега – правда, в другое время). Оригинально оформлена одна из площадей пригорода: на постаментах расположились огромных размеров ярко оранжевые апельсины.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия. Пригород</TD></TR></TABLE></CENTER>Показательна концовка этой автостопной поездки. Напрашивалось естественное решение: водитель высадит меня в каком-то месте, и уедет к себе. Получилось по-другому. Мэд пояснил (больше жестами, так как словарного английского запаса у нас явно не хватало), что мы еще куда-то едем. Я не протестовал.
Приехали на окраину города, в район многоэтажных новостроек. Оба вышли из машины. Я покосился на свой рюкзак, расположенный на заднем сиденье, но Мэд жестом успокоил: «Мол, все будет в порядке».
Подошли к бригаде строителей. Видно, они только закончили работу, и теперь отдыхали. Мэд пояснил им: кто я, откуда. Встретили меня приветливо.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Среди турецких строителей. Крайний справа - водитель</TD></TR></TABLE></CENTER>Видно, что у всех доброжелательные приветливые лица. Крайний справа, в красной футболке, - водитель Мэд. Кажется, что он держится напряженно, но это – усталость: целый день за рулем (из Аданы он выехал еще рано утром, а меня взял с собой лишь около полудня). Крайний слева – весельчак, очень активный и любопытный. Спросил, что у меня спрятано под футболкой (это заметно, так как футболка топорщится). Я ответил: «Документы, паспорт». (У меня на шее, на крепкой веревочке, постоянно висел плоский бумажник, где я хранил паспорт и часть денег).
Угостили свежезаваренным чаем. Кто-то сверху (со второго или третьего этажа) сбросил новую (думаю, ненадеванную) фирменную футболку, которую тут же вручили мне. Я с благодарностью ее принял и, не долго думая, одел на себя.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В новоподаренной футболке</TD></TR></TABLE></CENTER>Сравнивая два последних фото, хорошо видно различие в моей экипировке: на предпоследнем фото я одет в фирменную желтую майку нашей команды «Вокруг 3 моря», а на последнем фото – уже в синюю майку турецких рабочих-строителей. Ради признательности к гостеприимным хозяевам приведу надписи на футболке: «Serin» (думаю, что это название фирмы) и «Dekorasyon» (предполагаю, что это можно перевести как «Отделочные работы»). Оценивая сложившуюся ситуацию, это похоже на правду: я попал в бригаду строителей, выполняющих отделочные работы вновь построенных зданий.
После окончания трудового дня рабочие кушают в столовой. Мои хозяева (бригада строителей) собралась идти на обед. Пригласили и меня с собой. Бригадир (на последнем фото он, в клетчатой футболке, сидит через одного человека от меня, рядом с водителем) выдал мне талончик на обед, и я, вместе со всеми, пошел кушать. Столовая располагалась в отдельном одноэтажном строении, типа ангара средних размеров. Обычное самообслуживание, но еда у всех одинаковая. Подаешь талончик, и тебе в разнос наливают, насыпают еду.
Необычность питания заключается в конструкции разноса - я до этого таких не видел.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Схема разноса</TD></TR></TABLE></CENTER>Разнос (примерно таких же размеров, как и у нас) изготовлен из тонкой нержавеющей пищевой стали. В разносе выполнено 5 углублений (по сути, емкостей), каждое из которых имеет свое предназначение.
В углубления помещают: 1 – ложку; 2 – хлеб (булку); 3 – первое (например, суп); 4 – гарнир (например, тонкая вермишель); 5 – мясное блюдо (например, четыре кусочка колбасы и фаршированный зеленый перец).
{После еды грязные разносы складывают в кучу. Затем их моют и возвращают для повторного использования.}
В качестве питьевого напитка выдали по стаканчику (200 г) айрана в стандартной упаковке (такие же стаканчики продают в лавках).
Сидел за столом вместе со всеми. Еда неплохая, наелся (мне еще, как гостю, положили несколько дополнительных кусочков колбасы).
После обеда попрощался со всеми, а Мэд повез меня дальше, в центр города. Я так и не понял, чем же все же занимается «мой водитель». Ясно, что он хорошо знаком со строителями. Но является ли он членом бригады, или их обслуживает (например, доставка каких-то товаров) – так и осталось загадкой. Я искренне поблагодарил Мэда, и мы расстались (в 18-50).
Сразу же устроился в гостиницу – в пансион «Мэржиз» (Pansiyon Mergiz).
Примечание. В Турции под названием отель (Hotel) понимается многозвездочная гостиница с дорогущими номерами. Дешевое жилье (то, что я искал) называется пансьон (Pensiyon) – это не опечатка; слово произносится именно так «пансьон», а не «пансион».
Я снял одноместный номер со всеми удобствами за 30 турецких лир (28 – 29 долларов США).
С 19-30 до 21-30 прошелся по ночному городу.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия ночью</TD></TR></TABLE></CENTER><CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия ночью</TD></TR></TABLE></CENTER>Запомнился эпизод. Прямо на тротуаре одной из центральных улиц расположились музыканты (4 – 5 человек). Они играли и громко пели. Сначала подумал, что это обычные уличные музыканты, зарабатывающие на хлеб. Оказалось, что это любители, играющие (и поющие) для своего удовольствия.
Вернулся в гостиницу. В номере
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - В номере гостиницы</TD></TR></TABLE></CENTER>типичный беспорядок. На столе – карта Турции, фотоаппарат и очки. На кровати расположены вещи, извлеченные из рюкзака: спальник (синего цвета), различные пакеты с одеждой и едой, желтая футболка, листочки с путевыми заметками и другое. Такую процедуру я проделывал каждый день (в гостинице ли, или в палатке): вечером извлекал содержимое рюкзака, что-то использовал, сортировал, перекладывал, а утром все вещи паковал снова в рюкзак.
Этот день вместил много событий, и остался в памяти, как один из самых запоминающихся из всего путешествия.

[kros]

32-й день. 15 августа 2008 г., пятница. – Анталия.
Контрольно-расчетное время в гостинице большинства стран (в том числе в Румынии, Турции, Сирии) – 12 час местного времени. Даже если я накануне поселился поздно вечером, на следующий день необходимо освободить номер до полудня.
Учитывая это обстоятельство, с утра решил не «околачиваться» в гостинице, а искупаться в море – налегке, без вещей. Накануне вечером я гулял по городу, побывал и на набережной. Поэтому сейчас, по утру, решил направиться туда же.
На набережной встречаются действительно чудесные уголки.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - Райский уголок</TD></TR></TABLE></CENTER>Когда я подошел поближе к воде, то увидел, что кромка берега в центральной части Анталии представляет собой обрывистые скалы высотой до 40 – 50 м.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - Береговая линия центра города</TD></TR></TABLE></CENTER>И только на окраине города скалистый берег неожиданно сменяется пляжем с золотистым песком (на снимке – левая часть побережья; некоторые подробности видны при увеличении фотоснимка).
Оказалось, что добраться до воды весьма проблематично. Напрямую к морю с набережной по скалам не спустишься – отвесная крутизна. В некоторых местах видны широкие белоснежные лестницы, спускающиеся к морю. Увы! Это собственность отелей – чужаков охрана просто не пропускает.
Покрутившись туда-сюда по набережной, нашел все же спуск к морю – неказистая тропинка-лестница шириной около 1 м. Спустившись поближе к воде, увидел, что эта лестница знакома и другим людям. Прямо на камнях, в неудобных позах, находилось десятка два отдыхающих. Еще столько же плескалось в море.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - Скалистый берег</TD></TR></TABLE></CENTER>Когда я сам очутился в воде, то почувствовал, какое это блаженство - бултыхаться на легких волнах, а не париться в душном городе. Изумрудного цвета вода прозрачна и очень солона. Ляжешь на спину, разбросав руки – и не тонешь: ноги постепенно опускаются вниз, но голова и грудь держатся на поверхности. В таком положении можно находиться неопределенно долго.
Вода была до неприличия (если можно так выразиться) теплая, как подогретая. Такой теплой морской воды я не встречал ни до, ни после этого купания.
Покинув гостиницу за несколько минут до полудня, решил по городу двигаться пешком. Конечно, тяжеловато (рюкзак за плечами) и жарковато - в тени за 30, а на солнце – за 40 градусов по Цельсию. Но, с другой стороны, посмотришь город: из-за нехватки времени решил в Анталии еще на сутки не останавливаться.
К сожалению, карты города у меня не было. Знал, что мне нужно выбраться на северную окраину города. Спрашивал дорогу у прохожих, читал дорожные надписи, когда попадались. И, кроме того, ориентировался по солнцу, чтобы контролировать общее направление движения.
«Ориентировщик» из меня оказался «никудышный»: время от времени путался, и даже приходилось возвращаться назад.
Вот красноречивый пример. Из гостиницы я направился (в 11-55) в нужном (как мне казалось) направлении. «Попетляв» по городу, вдруг замечаю, что, кажется, в этом месте я уже был. Пригляделся внимательнее. Вот это номер: я вернулся назад к «своей» гостинице, где ночевал.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - Базарчик</TD></TR></TABLE></CENTER>Фотоаппарат четко зафиксировал время: 12 час. 18 мин. Значит, я 23 мин. плутал по городу, и, сделав круг, вернулся на исходное место.
Последний снимок позволяет чуть-чуть познакомиться с особенностью городского быта. Фото сделано с тротуара в глубину двора. Видно, что на продажу выставлена всякая всячина. В верхнем левом углу снимка видны 3 буквы, расположенные по вертикали: E, R, G. На самом деле – это вторые – четвертые буквы слова MERGIZ, то есть это часть названия пансионата (гостиницы), в котором я останавливался.
В центре Анталии, например, на центральном базаре, бывает множество русскоязычных. Об этом свидетельствуют встречающиеся надписи на русском языке. Да и в маленьком кафе, куда я зашел выпить бокал разливного пива, меня встретила официантка на русском языке. Кстати, разливного пива (из бочек) мы до этого не встречали нигде - ни в Турции, ни, тем более, в Сирии.
Из центра города переместился в спальные районы.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Анталия - Типичная улица</TD></TR></TABLE></CENTER>Везде уютно, чисто, спокойно.
После двух с половиной часов движения по городу (после выхода из гостиницы) я, наконец-то определил место, где нахожусь. Оказалось – я снова вышел к кромке моря, в то место, где скалистая часть побережья сменяется равнинной полосой пляжа.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Пляжи Анталии</TD></TR></TABLE></CENTER>Непосредственно на пляж не спускался. Уже было потеряно много времени, и нужно было двигаться на выход из города.
Не знаю, на кого я был похож на самом деле, но в течение дня меня дважды спросили, не из Албании ли я. Всегда отвечал: «Из Украины», и показывал на свою грудь, где на желтой футболке (среди других слов) синим цветом красовалось «UKRAINE» (УКРАИНА).
Купил (за 1 лиру) 1 кг помидор (большие, сочные), и утоляю жажду, чередуя колу и помидоры.
На заметку автостопщикам.
Если кто-то из Анталии наметит (как я) двигать на север, в глубь страны, то, чтобы не путаться (как я), нужно иметь ориентир: «Центральный автовокзал». Добраться туда любой маршруткой, а дальше следовать на север, до конца трассы скоростного трамвая. (Сейчас – август 2008 г. – трасса трамвая только строится; со временем ею можно будет пользоваться). Отсюда начинается автобан на города Бурдур, Динар.
Я проделал указанный путь пешком и к 19 час. оказался на окраине Анталии.
Небольшое отступление. Я по поводу покрытия автодороги. Известно, что происходит у нас (Украина, Россия) жарким летом (свыше 30 градусов Цельсия) с дорожным покрытием: под действием многотонных фур асфальт проминается, полотно корёжится. Ну, а как с этим в Турции (да и в Сирии тоже)? Здесь температура воздуха на солнце уже за 40 (а то и под 50) градусов Цельсия. А грузовой поток такой, что нашим и не снилось. А дороги? – Да прекрасные. Полотно ровное, гладкое, без намека на деформацию. Я присмотрелся (благо по дорогам ПРОШЕЛ пешком много километров): верхняя часть покрытия дороги – это тонкий слой мелкого гравия, «приклеенного» к основанию. Что, наши «дорожники» об этом не знают? - Что-то у нас не так.
Вечерело. Нужно было думать о ночлеге. Прошел по трассе примерно с километр (от равнинной Анталии автобан круто берет вверх). Как всегда, проблема с автобаном: как же с него уйти куда-то в сторону? Наконец, в огораживающей дорогу сетке «случился» проем; я тут же туда юркнул (в 19-30), чтобы определиться с выбором места ночлега.
Немного арифметики. Предположим, что я двигался со скоростью всего лишь 2 км/час (жара, время от времени останавливался на несколько минут, чтобы передохнуть). В пути был (с 12-00 до 19-30) семь с половиной часов. Итого прошел 2*7,5=15 (км). Не подъехал ни разу. Получается, что сегодня я был НЕ АВТОстопщик, а скорее ПЕШЕстопщик (а точнее, совсем и НЕ СТОПЩИК).
В целом Анталия оставила благоприятное впечатление.
Место для ночевки прекрасное: холм соснового бора. До наступления темноты просто сидел в укрытии, отдыхал.
Интересное наблюдение. Рядом (в ста метрах) проходил автобан со сплошным потоком машин. Сижу я, дышу. И вдруг замечаю (не сразу обратил внимание): в воздухе стоит сплошной, непрерывный свист – довольно высокий по частоте и приличный по громкости. Что, откуда? Вроде бы не откуда взяться этому свисту – вокруг сосновый бор. Крутил, вертел башкой – ничего не пойму.
Стало понятно ближе к ночи. Движение машин на дороге уменьшилось: вместо потока на трассе проносились одинокие авто. И свист … прекратился. Потом уже я предположил следующее. Место, где я остановился – гористое: подъемы, спуски. Рядом находилась ложбинка, типа небольшого ущелья. Звук от автомашин проникал в ущелье, резонировал (вспомните, что мы слышим, если поднести ухо к большой морской раковине). В итоге возникал непрерывный довольно сильный свист.
Поставил палатку, отлично выспался.

[kros]

33-й день. 16 августа 2008 г., суббота. – Анталия – Бучак _ Бурдур – Динар - Дэнизли - Айдин – Измир.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Анталия - Динар)</TD></TR></TABLE></CENTER><CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Динар - Измир)</TD></TR></TABLE></CENTER>Утром, при дневном свете, еще раз мог оценить место ночевки:
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В месте ночевки</TD></TR></TABLE></CENTER>негустой лес, под ногами – редкая трава среди слоя осыпавшихся хвойных иголок, «вкусный» воздух. Чисто. Нет и намека на пребывание человека (костры, мусор). Одним словом, идиллия. Но, надо двигать вперед.
Позавтракал, вышел на трассу (8-35).
Уже через 6 мин (в 8-41) сидел в кабине грузовичка. Дорога полого поднимается вверх вдоль высохшего русла реки. Как обычно, первые минуты знакомства: кто ты, откуда и куда. Я обычно спрашиваю имя водителя и направление пути.
У меня на этот раз не было четкого маршрута движения. Известна лишь конечная цель – Измир. Да, еще по карте видно, что нужно ехать через город Дэнизли. Но тут возможны варианты.
Мы уже были в пути минут двадцать, когда я сказал водителю, что мне нужно ехать через Дэнизли. Он мне в ответ: - «Так мы уже проехали поворот с трассы на Дэнизли. Сейчас едем на Бучак. Что, останавливать машину?»
Сказал водителю: «Минутку!» и стал размышлять: выходить из этого грузовичка и ловить новую попутную машину, или ехать вперед? Решил, что «вперед» всегда лучше, чем «назад»; поеду не одной дорогой, так другой. Потом говорю водителю: «Я автостопщик. Мне все равно, куда ехать. Поехали в Бучак.» Водитель понимающе (как мне показалось, одобрительно) улыбнулся и показал рукой на дорогу: «Вперед!» Через час пути (в 9-42) въехали в город БУЧАК (BUCAK). Город (скорее: городок или большой поселок) расположен в небольшой долине. Хоть и утро, но уже припекает. Стал в тени единственного дерева, растущего рядом с дорогой. Минут через пять сюда же подошел местный житель, и стал рядом, чтобы голосовать в том же направлении, что и я. Что мне делать? Конечно, предпочтение – аборигену. Отошел метров на 60 – 70 (на солнце), чтобы не мешать друг другу.
Местный турок уехал почти сразу. Стоп был хорошим, и через 40 мин. пребывания в городишке «отчалил» и я. Дорога шла среди невысоких гор, «местами» прикрытых деревьями.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Бучак-Бурдур</TD></TR></TABLE></CENTER>На огородах растет кукуруза, подсолнечник.
Подъехали к окраине города БУРДУР (BURDUR) (952 м над уровнем моря). Я вышел из авто (11-02), так как машина уходила в сторону.
Здесь большая транспортная развязка, причем, не в одном, а в нескольких местах.
Дорожные указатели (для меня, непонятливого) противоречивы. По карте, прямо по пути – озеро. Его можно объезжать и справа и слева. Можно заезжать в Бурдур, а можно двигаться по объездной, но дорожный указатель почему-то показывает направление на город Испарта – а это в стороне.
Стал гадать, что делать. В Бурдур решил не заезжать. Решил голосовать на объездной, в направлении Испарты.
Через час «дерганий» меня взяла легковушка, в которой ехали водитель, его жена и ребенок. Чуть позже выяснилось, что водитель, Альпер, - полицейский (в штатском). Ничего особого не случилось. Документы у меня не спрашивал. Наоборот, сам рассказывал, что какое-то время служил на черноморском побережье (естественно, Турции). Довез (12-30) до развилки Дэнизли – Испарта (вот почему около Бурдура на указателе была обозначена Испарта). Расстались дружески.
Примечание. Город Испарта находится на более чем километровой высоте над уровнем моря – 1049 м.
Очередной стоп (13-02) – и я (13-25) в городе ДИНАР (DINAR). Слово «динар» знакомо мне уже 35 лет, то есть со времени (1974 г.), когда я приехал работать в Алжир. «Динар» - название денежной единицы: в Алжире (алжирский динар), в Тунисе (тунисский динар); возможно, еще в каких-то странах. И вот теперь, в Турции, мне интересно было встретить город, носящий название денежной единицы. Впрочем, это обычный небольшой турецкий городок, ничем (для меня), кроме названия, не примечательный.
Через час ожидания (в 14-28 ) я удобно устроился в кабине фуры, ехавшей в Дэнизли (один из городов в направлении Измира). Я сообщил водителю, что вообще-то я еду в Измир. Не знаю почему, но в каким-то образом я вошел в доверие к водителю. Он мне рекомендовал гостиницу в Измире (Basmane Bodrum Otel), где меня должны встретить «по первому разряду», чуть ли не как «своего» (забегая вперед, скажу, что из-за нехватки времени этим советом я не воспользовался).
Этот же водитель предоставил еще одно доказательство доброжелательного отношения турецкого населения к совершенно незнакомому человеку (ко мне).
Произошло следующее. Наша машина поравнялась и остановилась с какой-то фурой. Через открытые окна, не вставая со своих мест, водители о чем-то поговорили между собой. «Мой» водитель сообщил, что он договорился с водителем стоящей (перерыв на отдых) рядом фуры, которая едет непосредственно в Измир, – и что новый водитель возьмет меня с собой. Заметьте, что этот разговор произошел не по моей просьбе – я ж не понимал смысла их разговора – а исключительно по инициативе водителя, с которым я ехал. Я уточнил, что по-прежнему буду ехать автостопом, поблагодарил «своего» водителя и пересел в другую фуру (в 15-08 ).
Вскоре (в 16-15) мы были в городе ДЭНИЗЛИ (DENIZLI) (354 м над уровнем моря). Это типичный, средних размеров, город с невысокими домами, с мечетью (и минаретом) и пальмовыми аллеями, <CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дэнизли</TD></TR></TABLE></CENTER>расположенный в долине среди лесистых гор. Опять же (не в первый раз) можно отметить любовь турок к своей родине: целый «хоровод» национальных флагов;
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дэнизли НЛО?</TD></TR></TABLE></CENTER>такое по приказу «сверху» не делается, только по велению души.
Обратите внимание на интересную деталь на последнем фото. В правой части снимка (над светофором) на фоне ясного неба видны (особенно при большом увеличении) две черные точки. Уж не НЛО ли?
Движемся по автобану среди безлюдных невысоких гор, покрытых лиственницей.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Дэнизли-Айдин</TD></TR></TABLE></CENTER>Это примерно в 40 км западнее г. Дэнизли - в центре юго-западной части Турции. Такой гористый пейзаж типичен для этой части страны, как и для большинства других районов Турции.
Остановились (16-55 – 17-20) в придорожном ресторанчике. Водитель пил только чай – угостил и меня. Я же решил поесть более основательно. Салат (помидоры, огурцы, лук, зелень), суп с фасолью, баклажаны с 4 кусочками мяса и жирным соусом, йогурт, хлеб – это «потянуло» на 12 лир (около $10).
Едем по равнине. Ухоженная земля, сады. Рядом (справа по ходу движения) «бежит» одиночная железнодорожная колея.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Ж-д Измир-Анкара</TD></TR></TABLE></CENTER>По карте видно, что это ж/д дорога Анкара – Измир. Никаких признаков движения. Работает ли?
Водитель дважды (по одной штуке) угостил меня огромными (по нашим меркам), сочными и сладкими грушами, типа нашей «лесной красавицы» - но значительно больших размеров.
Приехали (19-01) в АЙДИН (AYDIN) - 64 м над уровнем моря.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Айдин</TD></TR></TABLE></CENTER>Отсюда с полсотни км до ближайшего побережья Средиземного моря и около 120 км до Измира.
Отмечу, что сегодня я целый день в пути, и везде отменная дорога.
Снова (19-20) зеленая долина: поля, сады.
По пути (19-35) пришлось «нырнуть» в тоннель.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Айдин-Измир</TD></TR></TABLE></CENTER>Справа по ходу (19-42) – зеркальце озера; черные точки на нем – птицы, в основном чайки.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Дорога Айдин-Измир</TD></TR></TABLE></CENTER>В 20-00 зашло солнце. И почти сразу же, вдали, увидел ж/д поезд. Три серебристых вагона сигарообразной формы двигались из Измира в направлении Анкары. Значит, железная дорога таки работает, но, видно, что регулярность сообщений очень невелика.
20-15. Съезд с трассы на аэропорт. Отсюда до центра Измира – 30 км.
Вверху над дорогой, поперек трассы, укрепили электронное табло. Показывает 30 градусов Цельсия (и это уже после захода Солнца).
Вскоре въезжаем в ИЗМИР (IZMIR).
20-50. Прощаюсь с водителем и покидаю фуру. Меня высадили в районе центрального автовокзала. Но это обжитой район. А мне нужно где-то притулиться на ночь. Потому пошел, куда глаза глядят. Старался выбирать не освещенные места. Увидел, что иду вдоль какой-то горы, довольно крутой. Через некоторое время нашелся участок с приемлемой крутизной. Быстренько взобрался в гору, метров на 20 по высоте. Продрался через кусты. Места для удобной (закрытой от глаз) стоянки не было. Палатку не ставил. Не раздеваясь, полусидя-полулежа (опираясь на рюкзак) дремал до утра.
В целом, это был удачный стоп. За один день мне удалось добраться от Анталии (юг Турции) до Измира (запад страны). На подаренной мне (спустя 2 дня; но об этом позже) карте Турции (изданной в самой Турции) есть таблица с указанием расстояния между крупнейшими городами страны. Из таблицы следует, что от Анталии до Измира – 445 км. Правда, неизвестно для какого именно маршрута справедлива эта цифра (ехать-то можно по-разному).

[kros]

34-й день. 17 августа 2008 г., воскресенье. – Измир.
Ночью, под утро, стало прохладно. Укрылся курткой.
Проснулся в 6 час. утра. С места ночевки стал возвращаться назад, в город. Вылез из кустарника, частично спустился с горы на какую-то дорожку. Увидел, что я был в запретной зоне. Быстренько (пока никто не видел) вышел за ее пределы.
9-30 – центральный автовокзал Измира. Долго не мог найти камеру хранения.
Памятка самостоятельному путешественнику. Нужно искать (на авто- или ж/д вокзале, в аэропорту) надпись EMANET, что означает БАГАЖ.
Оставил рюкзак в камере хранения. Обменял доллары США на турецкие лиры по курсу 1:1.
На внутригородском автобусе (стоимость проезда – 2 лиры) переехал в центр города, на набережную.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир</TD></TR></TABLE></CENTER>Здесь, в центре города, менял доллары по курсу 1:1,03, то есть за $100 давали 103 лиры. Это чуть лучше, чем на автовокзале, но все равно курс обмена – грабительский (раньше встречался курс 1:1,15). Возможно, это частично объясняется тем, что сегодня – воскресенье и все офисы закрыты (воскресенье - выходной день в Турции, в отличие от Сирии, где выходной - пятница).
Проголодался (после ночи ничего не ел). На завтрак
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир - Перекус: шаурма и айран</TD></TR></TABLE></CENTER>купил хот-дог (кусочки мяса) и стаканчик (150г) айрана (разновидность нежирного кефира - распространенный напиток в Турции). Это стоило 2 лиры. На мне синяя футболка - подарок турецких строителей из Анталии. В дальнейшей поездке я чередовал эту футболку и свою фирменную с надписью "Across 3 seas. Ukraine" (Вокруг трех морей. Украина).
Гулял по набережной.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир</TD></TR></TABLE></CENTER>Даже около моря жарко. Купил шоколадное мороженое (2 лиры), запивал колой (1л стоит 1,75 лиры).
Чуть позже, в баре на набережной, «повстречал» разливное пиво. Устоять не смог. Бокал (0,5л) стоит 3,5 лиры.
Измир - огромный город. Расположен как в самой бухте,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир</TD></TR></TABLE></CENTER>так и за ее пределами, в гористой части. Бухта тоже огромная, в какой-то степени по размерам напоминает новороссийскую. Если предположить, в идеале, бухту в виде окружности (360 град.), то очень условно можно считать, что в Новороссийске побережье занимает 50% (180град). А вот в Измире бухта занимает примерно 2/3 окружности (270град), то есть выход в море из бухты занимает меньшую часть условной окружности, а побережье - большую часть (примерно как в бухте Геленджика, но размеры бухты в Измире намного больше).
Проблема с купаньем в море. Жара. Ты на набережной, около воды. Но искупаться вряд ли удастся. Обратите внимание (см. последнее фото): кромка набережной поднята над водой (на высоту 1 – 1,5 м). Просто так в воду не зайдешь. Можно, конечно, прыгнуть сверху (с набережной). А как выбраться наверх? Представляете, если бы у нас пьяный свалился в воду? Он бы оттуда уже не выбрался. Но, вспомним: в Турции пьяных нет в принципе, ни одного – запрещает ислам.
К тому же – рядом порт. Так или иначе, ни одного купающегося я не увидел. Естественно, и сам искупаться не смог. Вообще, пляжи существуют, но вынесены далеко за центральную часть города.
13-20 – закончил мини-осмотр набережной и центральной части города.
Отмечу, что в Турции (да и в Сирии тоже) не видел ни одного нищего, просящего милостыню.
Вернулся на автовокзал. На внутригородском автобусе переехал на противоположный (по отношению к центральной части Измира) (северный) берег бухты (15-01).
Эта часть города менее «деловитая», более спокойная. Вдоль набережной расположилась зеленая зона - вытянутый в длину, но небольшой по ширине парк.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир - Отдых в полдень</TD></TR></TABLE></CENTER><CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Измир - Отдых в полдень</TD></TR></TABLE></CENTER>В тени деревьев люди отдыхают (кое-кто просто спит), беседуют, играют в какие-то игры (типа нарды), обнимаются. Так «нейтрализуют» знойную часть дня.
Я тоже присел под дерево. Перекус: жую булку, запиваю колой.
Иду вперед. Потом понимаю, что забрел куда-то не туда (16-15).
У местного жителя порасспросил дорогу. Он объяснил, и даже нарисовал схему – как выбраться на трассу, с указанием километров; до основной трассы – 11 км. Этот турок пытался говорить со мной по-немецки (работал в Германии), но от моего школьного и институтского обучения немецкому вспомнились всего пару слов: «улица» и почему-то «маятник». Для содержательного общения маловато.
Запасся едой: гранатовый сок (1л) – 2,5лиры; 1 кг спелых персиков (4 штуки) – 2,5 лиры; небольшой круглый хлеб – 0,75 лиры.
Только что (18-05) видел, как прямо на улице танцевали невеста и жених: под музыку дудок, не прикасаясь друг к другу, топтались на месте, чуть раскачиваясь. Потом ушли в помещение.
18-10. За что-то зацепился ногой, и полностью отлетела верхняя часть правой сандалии. Зашел в мастерскую. Парнишка дал клей – хороший, типа старого «Момента». Денег не взял. Клей держит.
Беспризорных собак в Турции практически нет. Я мог бы сказать: «Нет вообще» - до сегодняшнего дня. А вот сегодня, впервые за весь поход, мне повстречалась целая свора бездомных собак. Это было на пустыре, но недалеко от жилых домов. Собаки лаяли на меня (скорее на мой рюкзак, непривычный для них), но не бросались.
19-40. Вышел на окраину города. Но даже и здесь нет места, куда можно было бы уйти с трассы. Или 2-х метровый сеточный забор, или закрытые территории (заправки, склады и т.п.).
Уже стемнело, но все равно пришлось идти вперед на поиски подходящего места.
Примерно 21 час. Нашел сухие камыши. Спал в палатке.
За весь день ни одного стопа.

[kros]

35-й день. 18 августа 2008 г., понедельник. – Измир - Мэнэмэн – Бергама – Алиая – Айвалик – Эдрэмит.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Измир-Эдрэмит)</TD></TR></TABLE></CENTER>Утром, после ночевки, можно посмотреть, как выглядит мой «схов»
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Замаскировался</TD></TR></TABLE></CENTER>– среди сухого камыша и густой травы.
Примечание. Вот почему (для таких вот стесненных условий) я ищу для последующего похода качественную палатку с минимальными (особенно по ширине) размерами в рабочем положении.
Накануне вечером думал, что в таком месте никого быть не должно. А вот сегодня, пока собирался, совсем рядом со мной (на расстоянии 30м) подъехал трактор с прицепом. Рабочие что-то делали. Я не высовывался. И только, когда настала тишина, я вышел из укрытия (9-47).
Трасса рядом. Почти сразу (10-08 ) застопилась фура; водитель – Хусейн; живет в городе Айдин (Aydin). Едем по зеленой равнине. Впереди и справа, - горы.
И тут (10-15) выясняется, что мы только что выехали за автомобильную (там, где стоит соответствующий дорожный знак) границу Измира. Велик все же этот город!
Как-то очень быстро, почти сразу, мы нашли с водителем общий язык. И просто так, из добрых побуждений, Хусейн подарил мне небольшую бело-зеленую цепочку (такие вещички водители вешают в автомобилях, выше руля). Я поблагодарил, и сразу же прикрепил цепочку на футляр фотоаппарата.
Примечание. Уже дома, в Донецке, я повесил эту цепочку (вместе с другими подаренными мне «вещицами») - на старинную этажерку (досталась мне от матери; изготовлена до начала второй мировой войны). Там она находится и в настоящее время (каждый день смотрю на нее и вспоминаю поход). После похода нас (меня и Виктора) пригласили на местное телевидение – рассказать о путешествии. Из «док-вещей» я продемонстрировал подаренные мне вещи: майку строительной фирмы из Анталии, цепочки (в том числе, только что писанную) и карту Турции (об этом чуть позже).
Въехали (10-30) в небольшой городок МЭНЭМЭН (MENEMEN), всего 46 тыс. жителей; имеется ж/д вокзал. Проехали специализированный базарчик по продаже гончарных изделий
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мэнэмэн. Горшки на выбор</TD></TR></TABLE></CENTER>и придорожный маркет.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мэнэмэн. Придорожный маркет</TD></TR></TABLE></CENTER>Сделали остановку (10-45 – 11-05). Хусейн (водитель) пригласил в кафе;
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мэнэмэн. Хусейн и я</TD></TR></TABLE></CENTER>еду оплатил. Себе и мне взял по бутылке холодной воды. Причем, себе оставил бутылку поменьше (1л), а мне отдал побольше (1,5л) – видимо, с учетом моей дальнейшей поездки. Заказал по 2 чашечки чая. В каждую чашечку мы положили по 3 крохотных кусочка сахара.
После перекуса поехали дальше. Вокруг - горы, но местами долины, где зелень, сады.
По ходу движения, как обычно, я время от времени следил за дорогой по карте Турции. Учитывая, что я пользуюсь этой картой уже второй год, она порядком поизносилась и распадалась на отдельные фрагменты. Увидев такое "безобразие" и недолго думая, Хусейн достал из «бардачка» свою личную (рабочую) карту Турции и протянул мне. Спросил, как меня зовут, и сделал на карте дарственную надпись, которая начинается словом Valeri. В свою очередь, я пометил на карте, что это подарок водителя Хусейна из г. Айдин.
Карта хранится у меня. Сейчас, при написании отчета, я по ней уточняю некоторые вещи, в частности, правильное название населенных пунктов и расстояние между ними.
Хусейн довез меня до города АЛИАЯ (ALIAGA), где я застрял на 3,5 часа. Город расположен на западном побережье Турции, на берегу залива ЧАНДАРЛИ (CANDARLI) Средиземного моря.
Здесь я впервые столкнулся с жандармами. Это не полиция. Скорее, похоже на наши внутренние войска.
Дело было так. Я попрощался с Хусейном. Фура уехала, а я стал возиться с рюкзаком, перекладывая какие-то вещи и не обращая ни на кого внимания. Через какое-то время мне показалось, что я слышу какой-то свист. Прислушался – действительно, где-то свистят. Стал осматриваться, и увидел, что свистят именно мне.
Оказалось, что я случайно оказался напротив жандармерии (на противоположной стороне неширокой дороги). Жандармерия (это здание и окружающий двор) по периметру ограды охраняется военными с автоматами. Так вот, один из жандармов увидел, на его взгляд, подозрительную личность (меня) и решил выяснить, что и как. Я отреагировал на свист, перешел через дорогу и подошел к «свистуну».
Жандарм устроил мне легкий допрос. Проверил паспорт (визу), спросил откуда и куда я еду, поинтересовался, что в рюкзаке. Я развязал рюкзак, вытащил и показал несколько вещей. Не найдя во мне ничего «террористического», отпустил «с Богом», точнее «с Аллахом».
С местонахождением мне немного не повезло. Меня высадили на «въезде» в город. А для надежного последующего стопа нужно оказаться на «выезде» из города. А между первым и вторым – это целый город, который надо преодолеть. В таких случаях нужно использовать или маршрутку (обычно в крупных городах), или такси (не так часто, только в каких-то особых случаях). Есть еще и третий вариант – просто идти пешком. Я так и сделал, так как особого цейтнота не было.
К этому моменту я уже проголодался. Под дверью закрытого магазина решил перекусить.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Алиая - Перекус: булочка и кола</TD></TR></TABLE></CENTER>Найти более удобное место не всегда удается.
На фото
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Алиая</TD></TR></TABLE></CENTER>хорошо видно, что город Алиая (так же, как Измир) расположен в закрытой бухте, но значительно меньших размеров, чем в Измире. Мне пришлось обойти эту красивую бухту по периметру.
Дорога шла уже на выход из города.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Алиая</TD></TR></TABLE></CENTER>Середина дня, жарко, рядом море, а выкупаться – проблема. Пошел к кромке воды. Та же история, что и в Измире: набережная поднята над водой на метр с лишним. Прошел вперед, и все же в одном месте нашел (незаметных издали) несколько каменных ступенек – спуск к воде. С удовольствием искупался. Вода здесь, на западном побережье Турции, была намного прохладнее, чем в Анталии.
Затем дела пошли повеселее. За 2 стопа (с 15-00 по 15-38 ) добрался до окраины города БЕРГАМА (BERGAMA).
На последнем стопе меня подвозили двое молодых парней (оба сидели впереди). Доехали до развилки Айвалик-Бергама.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Развилка Айвалик-Бергама</TD></TR></TABLE></CENTER>Перед самым расставанием (а ехали мы вместе буквально пять минут) сосед водителя повернулся ко мне и подарил небольшую металлическую цепочку, составленную из отдельных элементов самой разнообразной формы (звездочки, усеченные луны, овалы и т.п.). Эту цепочку я тоже храню у себя.
Везло мне в этот день на сувениры от турок!
На упомянутой развилке пришлось снова стопить. Открытое место (укрыться негде). Прямое солнце, горячий воздух отдает печкой – ощущение, что твоя голова находится рядом с открытой духовкой.
Однако, довольно скоро (16-03) меня подобрала фура. Через час езды (западнее города Бергама) водитель Осман пригласил меня в кафе.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Осман и я</TD></TR></TABLE></CENTER>Неторопливо пили горячий чай, запивая ледяной водой. У водителя 2 сына: учитель и моряк – капитан плавания.
По пути (17-26) встретились озера, из которых выпаривают соль.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Выпаривают соль</TD></TR></TABLE></CENTER>Проехали (17-33) съезд с трассы на АЙВАЛИК (AYVALIK); в сам город не заезжали.
Это место
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Профиль Ататюрка (гора справа)</TD></TR></TABLE></CENTER>мне показал водитель. Он даже специально приостановил фуру, чтобы я смог сделать снимок. На горизонте виден контур гор. На переднем плане – 2 дома под красными крышами. Из середины каждой из крыш мысленно проведите вверх две прямые линии до пересечения с контуром гор. Внимательно проследите за контуром гор в этом месте (нужно мысленно перемещаться справа налево (от правого дома к левому). Контур профиля гор здесь напоминает профиль лица человека, лежащего на спине. Турки называют это профилем Ататюрка – по имени основателя современной Турции.
В каком-то небольшом городке (18-03) установлена оригинальная, на мой взгляд, скульптурная композиция сподвижникам президента Ататюрка.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Сподвижники Ататюрка</TD></TR></TABLE></CENTER>Почему на скульптурах размещены клочки синего целлофана – не скажу, не спросил у водителя по горячим следам. Вряд ли это неряшливость – на турок не похоже. Возможно, что-то символизирует. Во всяком случае, больше ничего подобного в Турции не встречал.
Въехали (18-20) в город ЭДРЭМИТ (EDREMIT).
Через 10 мин. (18-30) попрощался с доброжелательным Османом, и очутился на улице города.
Уже вечерело, рассчитывать на новый хороший стоп не приходилось. Пошел по направлению к выезду из города, чтобы присмотреть местечко для ночевки.
При случае, меня спрашивают – откуда я? Я всегда отвечаю: «С Украины», и показываю надпись на своей груди, где написано UKRAINE (УКРАИНА). Если собеседник – молодой парень (мужчина), то иногда , чтобы показать, что наша страна им знакома, добавляют: «А, Шевченко!». Конечно, речь идет о футболисте, а не о поэте.
В 20 час. ушел с трассы в рядом расположенный лесок, поставил палатку, уснул.

[kros]

36-й день. 19 августа 2008 г., вторник. –Эдрэмит – Акчай – (ночевка в горах).
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Эдрэмит-Чанаккале)</TD></TR></TABLE></CENTER>Здесь
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Место ночевки</TD></TR></TABLE></CENTER>видно место очередной ночевки. Вроде бы лесок. Но не хаотичный («сумбурный»), как у нас. Деревья посажены взаимно-перпендикулярными рядами, причем расстояния между деревьями очень большие: 6 – 8 м. Спрятаться в таком леску проблематично. Удается лишь поставить палатку около дерева, но она все равно видна как на ладони.
После завтрака и сборов вышел (8-30) на трассу, «на большую дорогу».
Явно не стопилось. Потихоньку шел вперед и оказался на въезде (9-30) в поселок АКЧАЙ (AKCAY). То есть, за вчерашний вечер и за сегодняшнее утро я перешел из города Эдрэмит в расположенный рядом поселок Акчай.
Понял, что снова попал в курортную зону. Трафик упал. Практически «бегают» только маршрутки и такси. Прошло несколько фур – не берут.
Иду вперед, рассматриваю достопримечательности поселка: белоснежные мечеть с минаретом,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>пос Акчай</TD></TR></TABLE></CENTER>еще один пример творчества народных умельцев.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>пос Акчай. Произведения умельцев</TD></TR></TABLE></CENTER>Наконец, первый на сегодня стоп. При посадке в машину, как обычно, «засек» время: 11час. 09 мин. Удобно расположился. Знакомимся. Водитель – Гулейман. Въехали в поселок ГЮРЭ (GURE). Водитель показывает: приехали. Отмечаю время: 11час. 13 мин., то есть вся поездка длилась буквально 4 минуты! – И на том спасибо.
Иду вперед без особой надежды на попутку.
Нет худа без добра. Раз меня берут с собой очень уж неохотно, а рядом – зовущее к себе Средиземное море, то почему бы и не искупаться?
Так я и сделал. Нашел на пляже относительно безлюдное место (чтобы не стащили рюкзак, пока купаюсь), и побарахтался в морской воде. Потом отдохнул на лавочке
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>пос Гюре. Рюкзак и я</TD></TR></TABLE></CENTER>и маленько перекусил.
Двигаюсь (пешком) вперед. Вышел за границу Гюрэ (12-50).
Середина дня. Движение большое. Но … не берут.
Снова двигаюсь вперед пешком, отдыхаю, снова иду.
16-12. Только что видел турецкую «бабочку». Девушка примерно 18 лет, высокая, очень худая, в мини платье, маленькая сумочка через плечо. Стало понятно, чем она занимается, когда я увидел, что она вышла из одного авто, тут же стала голосовать, и ее мгновенно забрала легковушка со встречной полосы движения, развернувшись для этого в не совсем «правильном» (с точки зрения автомобильных правил) месте.
16-37. Второй стоп в этот день. Забрался в кузов мини грузовика. Проехали поселок АЛТИНОЛУК (ALTINOLUK). Берег моря. Множество машин пристроилось у обочины,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>пос Алтинулук</TD></TR></TABLE></CENTER>чтобы дать возможность водителям и пассажирам окунуться в море. Поездка длилась полчаса.
Вскоре (через 10 мин. ожидания) меня взяла с собой легковушка, в которой сидела молодая пара Алтан и Бюкет (если я хоть в какой-то степени верно передаю их имена). Они ездили по своим делам по побережью, и теперь возвращались назад в свой отель. Заодно прихватили и меня. Высадили меня (17-19) в конце поселка КЮЧЮКЮЙЮ (KUCUKKUYU). Здесь полоса прибрежных курортов заканчивалась. Дорога уходила в горы.
Занял исходную позицию. Машин мало. Жду. И тут рядом «нарисовался» турок – ему тоже нужно ехать в том же направлении, что и мне. Отхожу вперед метров на 50, чтобы между нами было хоть какое-то расстояние.
Тут, чуть ли не в первый раз в поездке, произошел случай, когда водитель авто предпочел в попутчики взять меня (иностранца), а не своего соотечественника. Дело было так.
По трассе приближается грузовик. Мы оба голосуем. Авто проезжает мимо турка и тормозит около меня. Быстро договариваюсь о поездке автостопом, залажу в кабину. В это время подошел турок. Тут уж водитель не смог ему отказать, и мы поехали (19-07) втроем в кабине. (Отмечу, что в конце поездки турок заплатил за проезд, а я нет).
Ехали не долго. Грузовику нужно было сворачивать с основной трассы в какой-то горный поселок, и водитель нас (меня и турка) высадил (19-22) в каком-то совсем небольшом горном селении (не более 10 домов). Это примерно не доезжая 10 км до г. Айвасик (Аyvacik).
Мой попутчик зашел в рядом расположенную «кафешку», пил чай, беседовал с хозяином. Я остался на трассе голосовать. Машины были редки, да и никто и не брал. Мой попутчик тоже вышел на дорогу. Голосование по-прежнему безрезультатное.
Темнеет. Нужно думать о ночлеге. А тут рядом турок-попутчик. Окончательно поняв, что сегодня уехать не удастся, надел рюкзак и пошел вперед. Попутчик-турок был явно удивлен. Показывал на небо (мол, уже почти совсем темно) и на дорогу (нужно дождаться попутки).
Не обращая на это внимания, быстро пошел вперед. Дорога горная, зигзаги, и я быстро скрылся из виду. Прошел по трассе метров 300. Потом резко свернул в сторону, поднялся в гору (поросшую лесом) на небольшую высоту.
Осмотрелся, прислушался. Вокруг тихо. Слышны только обыденные звуки рядом расположенного селения. Поставил палатку. Спокойно спал до утра.

[kros]

37-й день. 20 августа 2008 г., среда. – (Ночевка в горах) - Айвасик - Эзин – Чанаккале – Лапсеки – Бига - Бандирма - Карачабей - Бурса - Ялова – (ночевка в кабине автоперевозчика).
Проснулся от щебета птиц.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>С просонья</TD></TR></TABLE></CENTER>Глядя на этот снимок, так и хочется его озаглавить "С перепоя". Но нет, в дороге мы не пьем. Последний раз пили сухое вино еще в Болгарии. В Турции и Сирии крепких напитков не пили вообще (изредка только пиво).
Собрался, вышел на трассу (8-56). Нужно было решать: возвращаться назад в рядом расположенное селение или нет. После короткого раздумья решил идти вперед: утро, благоприятная погода, хорошее настроение.
По пути встретил бригаду ремонтников, которые восстанавливали оградительную сетку. С одним из рабочих мы поприветствовали друг друга.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Ремонтируют забор</TD></TR></TABLE></CENTER>Менее чем через час хода (8-42) застопилась легковушка; водитель – Мурат. Он ехал в Чанаккале, куда и я собирался попасть. Поехали вместе.
Не заезжая непосредственно в сами города, проехали АЙВАСИК (AYVACIK) и ЭЗИН (EZINE).
Не доезжая 25 км от Чанаккале (в 10-17) внимание привлек дорожный указатель: «Троя (Troya) – 5 км». Это та самая знаменитая древняя Троя, раскопанная археологами (вспомните выражение: «Троянский конь»).
Достигли окраины города ЧАНАККАЛЕ (CANAKKALE), откуда открылся вид на пролив Дарданеллы.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Впереди - Чанакалле</TD></TR></TABLE></CENTER>Мурат высадил меня (10-43) в центре Чанаккале. Пролив Дарданеллы здесь неширокий, прекрасно виден противоположный (европейский) берег.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Противоположный берег Дарданелл – уже Европа</TD></TR></TABLE></CENTER>Изображение воина и надписи сделаны непосредственно на склоне горы. И обязательно развивается турецкий флаг – здесь он огромных размеров.
Погулял по набережной.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>г Чанакалле. Дарданельский пролив</TD></TR></TABLE></CENTER>Смотрел, как суда из пролива Дарданеллы выходят в открытое Средиземное море (центральная и правая часть снимка – это пролив, а левая часть – уже море).
Уже почти неделю меня волновала проблема – не было связи ни с моими коллегами Виктором и Славой, ни с Украиной. Сначала (первые день - два) я не придавал этому значение. В дороге было не этого. И вот сейчас, в Чанаккале, я решил что-то предпринять. Заходил в компьютерные лавки – может, что-то с мобильником? Нет, в порядке. Просил от них (из магазина) позвонить в Украину – то ли они не могли этого сделать, а, скорее всего, они четко не понимали, что же мне надо. Я шел в поисках главпочтамта и переговорного пункта.
И вот случайно произошла интересная встреча. Непонятным образом в центре города ко мне обратился местный турок и на практически чистом русском языке спросил, русский ли я (позже турок пояснил, что он услышал, что как будто я произнес русское слово; мне казалось, что не произносил, но не в этом дело: контакт был установлен.).
Я ответил, что приехал с Украины. В свою очередь спросил, откуда он знает русский язык. Оказалось, что Мухаммед (турок по национальности) жил во времена Советского Союза в Узбекистане (там его звали Миша), потом переехал в Азербайджан, а оттуда в Турцию, где и живет последние 12 лет – но русский язык не забыл.
Мы несколько минут беседовали, а потом я вспомнил о своей беде (потери связи) и попросил как-то помочь.
Мухаммед провел меня на переговорный пункт, заказал нужный мне номер, и подал телефонную трубку. Я поговорил с родными в Украине, сказал, что со мной все в порядке. Хотел расплатиться за разговор – турок денег не взял.
Я рассказал, что путешествую автостопом, и теперь мне надо выбираться из города в направлении Бурса – Измит – Стамбул. Мухаммед посадил меня в нужный рейсовый городской автобус, заплатил водителю за мой проезд 2 лиры (расплатился карточкой – водитель денег непосредственно от пассажиров не берет), попросил водителя высадить на нужной мне остановке, и попрощался. Я ему, конечно, благодарен. Более того, он оставил номер своего мобильного, и просил звонить (меня или моих знакомых) в случае необходимости. Привожу этот номер. Может быть, он кому-то из путешественников пригодится:
(009)05367109058. Мухаммед, Турция, г. Чанаккале
(можно разговаривать по-русски, или по-турецки, кто этот язык знает).
12-12. Вышел из автобуса и направился на выход из города.
13-20. Граница города Чанаккале.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Чанаккале-Измит)</TD></TR></TABLE></CENTER>13-32. Я на трассе, занял исходное положение. Расположение позиции неплохое: на верху холма, рядом автозаправка.
Через полчаса ожидания (14-09) я уже сидел в кабине грузовика (водитель – Билал Алтикат). Поехали вдоль южного побережья Мраморного моря.
На несколько минут остановились (14-32) возле лавки города ЛАПСЕКИ (LAPSEKI). Водитель купил себе и мне (за свой счет) по бутылочке холодной воды, по баночке колы и по пакетику закуски (орешки и семечки тыквы). Выяснилось, что водитель ни слова не знает по-английски. Пришлось достать русско-турецкий (упрощенный) словарик и хоть как-то общаться.
Дорога иногда уходит в невысокие здесь горы, иногда прижимается почти к самой кромке воды
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Юг Мраморного моря</TD></TR></TABLE></CENTER>– это примерно в 15 км на восток от г. Лапсеки . Фото сделано из кабины грузовой машины. Черно-белая полоса, которая пересекает весь фотокадр – ограждение автобана (скоростной дороги). Видно побережье Мраморного моря: небольшая узкая равнинная полоса вдоль моря, переходящая в отроги гор.
Через несколько минут езды пришлось вновь остановиться – Билал увидел стоящую на обочине машину и решил узнать у водителя – не нужно ли чем-то помочь. Но нет, помощь была не нужна: просто пассажирки авто решили размяться.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Надо немного размяться</TD></TR></TABLE></CENTER>Грузовик доехал до своего конечного маршрута – города БИГА (BIGA). Я вышел из кабины авто (15-33), водитель тоже. На дорогу Билал дал мне бутылку воды и пакетик орешек. Не знаю, чем я его «пронял», но впервые (и, вообще, единственный раз за путешествие) на прощанье мы с турком простились по-мусульмантски (как бы поцеловались, прикоснувшись друг к другу правой и левой щеками).
Как раз напротив того места, где я оказался, находилось придорожное кафе. Решал: стопить или отдохнуть? Склонился ко второму. Подумал: давай зайду-ка перекусить.
Была уже 2-я половина дня. И я зашел в кафе, чтобы отдохнуть и подкрепиться.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В придорожном кафе</TD></TR></TABLE></CENTER>Приведу (для любознательных) свое меню. Салат (большая порция): помидоры, огурцы, лук, долька лимона, растительное масло. Девять котлеток в виде колбасок диаметром примерно 1 см и длиной 4 – 5 см. Стоимость – 4 лиры.
Кроме того, на столе в стеклянной банке находятся кислосоленые дольки каких-то овощей, похожих на баклажаны – это можно брать по потребности.
Обычно в кафе спрашивают, откуда я, куда еду. Без утайки отвечал, что я с Украины, направляюсь в Стамбул.
Расплатился и уже собирался идти ловить очередную машину. Напротив, через проход, сидел какой-то турок, в грязноватой одежде, небритый. Какой-то бомж, подумал я. И вот этот «бомж» обращается ко мне на очень ломаном языке, отдаленно напоминающий русский: «Коллега, поехали со мной». «Приехали», подумал. Я уже в одной компании с неопределенными личностями.
Из разговора выяснилось, что этот человек – водитель автоперевозчика, зовут Мухаммед. Уже долгое время в дороге. Отсюда и помятый вид. Был женат (более 10 лет) на женщине из России (сейчас в разводе) – отсюда некоторое подобие знания русского языка.
Иногда я сам себя подбадриваю: «Не волнуйся, что плохой стоп. Твоя машина еще впереди». Сейчас же был тот редкий случай, когда «моя» машина уже ждала меня.
Подошли к фуре. Сей час на ней (в нижнем ряду, в самой задней части) сиротливо стояла всего лишь одна легковушка – серебристого цвета «Опель» (полный комплект перевозки – 8 машин). Мухаммед посмотрел на мой рюкзак, мы вместе подошли к «Опелю», он открыл багажник и рукой показал: «Ложи!».
Я забрался (16-40) в кабину фуры, и мы поехали. Тогда я и не предполагал, что вместе с этим водителем нам придется провести в кабине авто чуть ли не сутки, и даже спать тут же.
Дороги отличные. Время от времени встречаются придорожные базары.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Придорожный базар</TD></TR></TABLE></CENTER>С Мухаммедом мы проехали почти все южное побережье Мраморного моря: от Бига до Измита. Не останавливаясь, проскочили города БАНДИРМА (BANDIRMA) (в 17-50) и КАРАЧАБЕЙ (KARACABEY) (в 18-25).
В 19-00 фура остановилась около придорожного кафе. Выяснилось, что с обратной стороны здания находится душевая. Водитель взял сменную одежду и пошел мыться. Приглашал и меня. Я отказался: со мной документы, деньги. Выпил колы и подождал, когда вернется назад водитель.
Посвежевший после купания и переодетый в чистое, Мухаммед уже не выглядел бомжем.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Водитель Мохаммед</TD></TR></TABLE></CENTER>Ему 60 лет. Шоферит с молодости. Объехал большинство стран Ближнего Востока, многие страны Западной Европы, побывал в Украине, России, Средней Азии; однажды был даже в Японии.
Я стал свидетелем того, как водители помогают друг другу на трассе. Вот два примера.
На обочине «прикорнула» легковушка. Двое молодых парней с чем-то возятся, пожилой мужчина сидит в салоне. Подъехали, остановились. Выяснилось, что молодые люди взяли авто на прокат. Умеют только управлять машиной. А тут, у них, как назло, спустило колесо. Суетятся, но поменять на исправное не могут. Мухаммед не стал ничего объяснять, а просто сам заменил колесо (несмотря на то, что буквально за полчаса перед этим он выкупался и переоделся в чистое).
Еще минут через 20 снова тормозим. На этот раз задача проще. Водитель стоящей на обочине фуры просит помочь с дизтопливом. Мухаммед не отказал, и спустя 10 мин. мы снова были в пути.
Далее, в наступившей темноте, мы ехали, не останавливаясь. Миновали крупный город БУРСА (BURSA) (в 20-40), а затем небольшой городок ЯЛОВА (YALOVA) (около 22-00). Далее мы ехали вдоль хорошо освещенного морского берега.
Мы объезжали крайнюю восточную часть Мраморного моря. Оно в этом месте совсем неширокое. Прекрасно виден залитый светом противоположный берег. Так мы и ехали еще несколько часов по сверкающему иллюминациями берегу.
Уже был глубокий вечер. Я все больше задумывался над тем, где же мне придется провести ночь. В первые часы знакомства я осторожно спросил у водителя, нельзя ли мне будет переночевать в кабине его авто. Мохаммед ответил отказом. И теперь я прикидывал варианты. Едем мы довольно быстро. Получалось, что в Стамбул (я был уверен, что мы едем именно туда) мы приедем глубокой ночью. Очутиться в это время в центральном районе мегаполиса – вариант очень малоперспективный. Представь: вышел с вещами на какой-то улице. Куда идти, где прятаться? Решил, что по уже отработанной методике, попрошу, чтобы меня высадили где-то на окраине города, где есть какая-то необжитая территория (лесок, гора и т.п.). Но сижу, вслух ничего не говорю: получится так, как получится.
Так и закончились для меня (в кабине фуры) эти описываемые сутки в восторженно-напряженном состоянии. Восторг оттого, что так удачно прошел день, много проехал, много увидел, и в этот самый миг я еду по сверкающей огнями набережной. А напряг – от неизвестности, что же тебя ждет впереди.

[kros]

38-й день. 21 августа 2008 г., четверг. – (ночевка в кабине автоперевозчика) – пригород Измита – Дюзсэ - Адапазари - Стамбул.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Карта Турция (Измит-Анкара)</TD></TR></TABLE></CENTER>Новые сутки я встретил в кабине автоперевозчика, рядом с Мухаммедом. Далее приключилась интересная ночная история. Мы закончили объезд южной части Мраморного моря, проехали крайнюю восточную точку ее, и переехали на северную часть моря. Вскоре мы были недалеко (20 -30 км) от города ИЗМИТ (IZMIT) (турецкое название - КОСАЭЛИ (KOCAELI). Примечание. Не надо путать название этого города с близким по звучанию городом ИЗМИР (IZMIR).
Я думал, что мы прямиком направляемся в Стамбул. Оказалось иначе. Выяснилось, что нам нужно заехать на базу, где находятся готовые к отправке легковые авто, загрузиться (по полной программе), а потом уже ехать дальше.
Итак, мы едем по ночной дороге в восточной части пригорода Измита.
Вдруг Мухаммед спросил у меня, пью ли я водку. Не зная, с какой стати был задан этот вопрос, я ответил, что в дороге никаких крепких напитков не пью – только пиво. Немного позже водитель тормозит около какой-то хаты, и возвращается с двумя пластиковыми бутылками. Большая бутылка (1 л) – традиционная кола. А вот в маленькой бутылке (0,5 л) была налита какая-то мутноватая жидкость. Я понял, что это – типа нашей самогонки.
Мухаммед предложил мне выпить из маленькой бутылки. Я отказался. Тогда он налил себе примерно половину бутылки (200 – 250 г) и тут же, не останавливаясь, находясь за рулем, - выпил. Запил колой. Как ни в чем не бывало, едем дальше. Буквально через несколько минут после этого эпизода проехали мимо полицейского.
Примечание. Встретить на дорогах Турции автодорожного полицейского (типа нашего гаишника) – большая редкость (вне крупных городов). Более того, за 2 года поездок по Турции автостопом я вообще не припомню ни одного такого случая. Например, в Азербайджане (2007 г) во многих местах по трассе дорогу почти полностью перекрывают бетонными блоками, оставляя узкую полосу, которую проехать без взятки невозможно. В Грузии (2007 г), наоборот, никаких заторов на дорогах нет; время от времени встречаются только патрульные машины, которые штрафуют водителей (только по делу, как уверяли местные жители). А вот в Турции «гаишника» на трассе (помимо описываемого случая) не припомню.
Я спросил у Мухаммеда по поводу выпивки и полицейского. Он отмахнулся: моя машина принадлежит крупной и очень известной фирме перевозчиков автомобилей; полиция нас не трогает.
Вскоре подъехали к базе (стоянке) автомобилей.
Это закрытая и охраняемая стоянка машин, предназначенных для перевозки автовозами. На стоянке (в глубине двора, поодаль) я насчитал не менее 400 легковых авто. Кроме того, еще с полсотни авто, готовых к погрузке, находились рядом с автовозом.
Примерно с часу ночи до 2 час 30 мин. ночи водитель занимался погрузкой легковых авто (8 штук) на свой автовоз.
Сейчас расскажу, как выглядит процесс погрузки легковых авто на автоперевозчик – далеко не каждый из читающих мог наблюдать за этим непосредственно, так как это выполняется на закрытых площадках, куда вход посторонним запрещен. Мне же в этом плане повезло.
Хочу отдать должное профессионализму водителя. Погрузка легковых авто на грузовую платформу автоперевозчика – работа тонкая и ответственная. Автомобили нужно установить в два ряда: верхний и нижний, по 4 авто в каждом ряду.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В кабине этого автовоза я провел ночь </TD></TR></TABLE></CENTER>Примечание. Фото сделано, конечно, уже утром (здесь Мухаммед снят на фоне своей огромной машины), хотя собственно погрузка была выполнена глубокой ночью.
Особенно ответственной является установка авто на верхний ряд автовоза. Автомобиль самостоятельно въезжает наверх по неширокой дорожке, круто поднимающейся вверх. Небольшая неточность в вождении – и авто может свалиться с дорожки влево или вправо. Уже после того, как автомобиль въехал наверх, его (авто) нужно остановить в строго определенном месте. Это особенно важно для первой (передней) автомашины верхнего ряда: немного не рассчитал – и авто, перепрыгнув через передний 10-сантиметровый предохранительный барьерчик, рухнет своим «носом» вниз с трехметровой высоты.
Установка машин на нижний ряд, конечно, проще. Но все же, обратите внимание, третья машина в нижнем ряду (в отличие от остальных 7 авто) установлена задом наперед. Следовательно, и заезжал водитель на платформу на этом авто не передом, а задом. А теперь вспомним, что перед этим водитель был несколько дней в пути; ну, а конкретно Мухаммед, еще и выпил перед погрузкой не менее стакана самогонки. И он установил (и сразу же закрепил) все авто очень четко, без единого сбоя. А ведь в некоторых случаях расстояние между бамперами автомобилей составляет 5 – 10 см!
В конце погрузки Мухаммед открыл багажник последней (четвертой) машины в нижнем ряду и предложил положить туда мой рюкзак, что я тут же и сделал.
Затем мы переехали с этой закрытой базы на обычную открытую стоянку. Мухаммед стал укладываться спать на водительском спальном месте, и мне предложил лечь рядом с ним. Я, конечно же, не отказался – куда идти в 2 – 3 часа ночи? Так, «валетом», мы и поспали до утра.
Утром я выяснил, что автовоз должен был ехать в Анкару; мне же нужно было возвращаться в Стамбул. От места стоянки (ночевки) до Стамбула было еще около 100 км. Я хотел попрощаться с водителем, чтобы двигаться в своем направлении (на Стамбул).
Но Мухаммед сказал: «Надо сначала покушать. Заедем в кафе, поедим, и тогда уедешь». Мне не хотелось перечить и обижать водителя, который уже сделал для меня достаточно много.
И мы поехали (9-30) в направлении Анкары, то есть в обратную сторону от Стамбула. Едем и 10 и 20 и 30 км. Где же кафе? Оказалось, что до кафе нужно было ехать еще около 100 км – до города ДЮЗСЭ (DÜZCE) (а это уже примерно полпути между Стамбулом и Анкарой). Прибыли мы сюда через час езды – в 10-30.
Здесь, в 200 м от трассы, и расположена предпочитаемая дальнобойщиками столовая самообслуживания. (В этой столовой питаются исключительно водители-дальнобойщики; хотя ближе к трассе находится кафе, где обслуживают всех желающих).
Подошли к раздаче. Мухаммед жестами показал, чтобы я выбрал себе блюда. Догадываясь (а так оно и вышло), что за мою еду он заплатит сам, я не стал набирать много. Тем не менее, мой завтрак (обед?) выглядел так: какой-то суп (однородная масса беловатого цвета), фасоль с подливой, айран, хлеб. Еда Мухаммеда – несколько чашек чая.
Мы подсели за столик, где уже сидело два человека. Я неторопливо ел, а водители еще неторопливее пили чай, курили сигареты – и снова пили чай, курили сигареты…
Наконец, мы вышли (11-20) из кафе, попрощались. Жаль было расставаться – провели вместе почти сутки. Мухаммед со своим грузом легковых авто уехал в Анкару, а мне нужно было добираться до Стамбула уже 200 км.
Стал стопить на трассе. Взяли не сразу – лишь через час ожидания.
В 12-30 устроился в кабине грузовика (не фуры). Водитель Синас показался немного странным. А может быть, я что-то не так понял. Вначале нашей встречи водитель сказал, что подвезет меня лишь несколько км. И я приготовился к быстрому выходу. Но… Мы едем и едем, а меня не высаживают. Я не тороплю события, и мы катим в сторону Стамбула.
Проехали (13-20) город АДАПАЗАРИ (ADAPAZARI). Рядом ж/д колея и большое озеро.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Это – озеро (г Адапазари)</TD></TR></TABLE></CENTER>Когда до Стамбула оставалось около 50 км,
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>До Стамбула - 50 км</TD></TR></TABLE></CENTER>водитель меня все же высадил (14-30). Через несколько минут стояния эта же машина поехала в сторону Стамбула, но уже без меня. Все же немного странный водитель. Ну, да Аллах с ним!
Голосуя, шел потихоньку вперед. Лишь через час (15-40) около меня остановился небольшой грузовичок с закрытым кузовом, в котором сидели люди. Выяснилось, что это - бригада дорожных рабочих, которая переезжала с одного места работы на другое. Один из рабочих хорошо говорил по-французски (несколько лет прожил во Франции). Пообщались немного. К сожалению – недолго. Грузовичок уходил с трассы к своему новому месту работы, и мне пришлось выйти (16-00). Отсюда СТАМБУЛ (центр) находился уже не далее 10 км.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>В 10 км от Стамбула</TD></TR></TABLE></CENTER>По сути, я уже был в черте города. Понял, что быстрый стоп здесь уже отпадает.
Ушел с автобана и направился в сторону жилых кварталов, чтобы уехать к центру Стамбула рейсовым транспортом.
С ходу не получилось. Поплутал маленько. Все же двумя городскими автобусами добрался (19-01) до морского вокзала в районе Кадикёй (пригород Стамбула); отсюда мы втроем начинали путешествие от Стамбула вглубь Турции (см. отчет за 2 августа).
Сразу же (19-05) устроился на отходившем от причала морском пароме, на котором переправился через пролив Босфор
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Стамбул. Грузовой порт</TD></TR></TABLE></CENTER><CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Стамбул. Босфорский пролив</TD></TR></TABLE></CENTER>к европейской части Стамбула. Вот такие красавцы
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Красавец-теплоход</TD></TR></TABLE></CENTER>из далеких стран швартуются у берега. Паром причалил (19-30) к набережной центрального пригородного морского вокзала европейской части города.
Я тут же помчался в международный морской порт, куда прибыл через 20 мин. (19-50).
Примечание. Очень пригодилась прогулка по набережной Стамбула в начале нашего путешествия, когда мои коллеги – Виктор, Слава – показали мне, где находится место порта, откуда можно уплыть из Стамбула.
А в настоящее время, в общем, я рассчитывал на авось: расписания движения пассажирских теплоходов на линии Стамбул – Украина я не знал. При неблагоприятных стечениях обстоятельств мог бы застрять в Стамбуле на несколько суток.
И, о везение! Оказалось, что этим же вечером, через несколько часов, из Стамбула в Украину отправлялся паром (круиз Севастополь – Стамбул – Севастополь; периодичность – одна неделя). Билетов не было, но после упрашиваний позволили ехать на палубе (стоимость билета: в каюте низшего класса – $200, на палубе - $170).
Итак, заплатив представителю украинского пароходства 170 долларов США, я очутился (20-30) на палубе теплохода-парома «Севастополь-1».
Выяснилось, что и палубным пассажирам положена еда (входит в стоимость проезда). Поужинал – одним из последних, так как мне определили питаться в последнюю (четвертую) очередь. Ради интереса зашел в бар. Бутылка пива стоит: 2 доллара США, или 2 евро, или 4 турецких лиры, или 10 украинских гривен.
До полуночи не спал, ходил по палубе, любовался ночным Стамбулом. Теплоход-паром оставался у причала.

39-й день. 22 августа 2008 г., пятница. – Стамбул – Черное море.
Решил не спать – аж пока не выйдем в открытое море.
Пока теплоход стоит на месте – рассматриваю окрестности
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Ночной Стамбул</TD></TR></TABLE></CENTER>– фото сделано в 0час. 53мин. ночи.
В 1-30 ночи теплоход отошел от причала г.Стамбула. Курс – на север, к выходу в Черное море. Любуюсь видом ночного города.
В 2-08 ночи прошли первый из двух мостов через пролив Босфор.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Мост через Босфор</TD></TR></TABLE></CENTER>Видно, что на мосту – красочная иллюминация. Второй мост через Босфор – по конструкции подобен первому, но находится дальше от центра города, и практически не украшен световой иллюминацией.
Около 3-х часов ночи вышли, наконец, из пролива Босфор. Впереди открытое Черное море. 3-30 – лег спать. Выбрал на палубе укромное местечко, постелил коврик, на него – спальник, и заснул до утра.
10 час. утра – завтрак; так поздно, потому что у меня последняя (четвертая) смена кушать.
10-45. Рядом с судном, около левого борта, появилась птичка. Очень маленькая – размером с детеныша воробья (примерно 2/3 от размера взрослого воробья). Птичка – худая, стройная, спортивная. Несколько минут птичка летела рядом с теплоходом (в паре метров от корпуса), не отставая, но и не опережая судно – может быть, выясняя для себя обстановку: не опасно ли? Птичка такая маленькая, уставшая. Так и хотелось ей сказать: «Ну, садись куда-нибудь, отдохни». Будто услышав мои мысли, птичка таки села на тоненький тросик ограждения. Полминуты спустя, перелетела на толстый трос около машинного отделения. Я на несколько секунд повернул голову в сторону. Повернулся к птичке – а ее уже нет. Не заметил: то ли перелетела в другое место на судне, то ли улетела в море.
11-20. Дважды из воды выпрыгивала большая рыба – длиной около метра.
13-00. Ощущение одно: блаженство. Путешествие практически закончено. А здесь, на теплоходе, полная «расслабуха» - стоишь ли, сидишь ли, смотришь ли на волны.
Поездка только-только завершается, а в голове уже крутится: куда б поехать на следующее лето? И туда хочется, и туда. Но это планы «на потом». А сейчас – благодать: со всех сторон море, море, море.… И солнце светит, не прячась за тучки. Но на судне всегда можно укрыться в тени (что далеко не всегда удается сделать в походе).
Кормят, на мой взгляд, на теплоходе неплохо. Да и порции достаточно большие. Вот, например, что подавали на обед: суп харчо (ешь, сколько хочешь, никто тебя не ограничивает), салат, отварное мясо с вермишелью, компот, хлеб белый и серый.
Постепенно день переходил в вечер. Солнышко постепенно катилось к горизонту.
<CENTER><TABLE width="80%"><TR><TD width="160"></TD><TD>Закат в Черном море</TD></TR></TABLE></CENTER>Всегда интересно наблюдать закат солнца в открытом море, когда светило скрывается за толщей воды.
Примечание. Это фото мне так понравилось, что поставил его как заставку окна компьютера.
Уже в полутемноте увидел вдалеке, по левому борту, большое грузовое судно, шедшее встречным курсом.
Зашел в бар. «Спустил» последние остававшиеся у меня турецкие лиры: коньяк, шоколад.
Поужинал в ресторане, лег спать.
Завтра – Украина!

<CENTER>>> Фотогалерея <<</CENTER>

<CENTER>>>> ПРОДОЛЖЕНИЕ <<<</CENTER>